Акустические панели своими руками

Самодельные акустические панели для комнаты прослушивания

Акустические панели своими руками

Ну вот друзья любители хорошего звука, теперь и я могу поделиться опытом в изготовлении низкочастотных акустических панелей для улучшения звучания комнаты прослушивания.

Прослушивание разных систем в разных помещениях, все больше и больше наводило на мысль, что покупкой более дорогих компонентов дело кардинально не изменит, что кабели не панацея, и что я постоянно что-то упускаю из вида.

Я до определённого момента считал, что вот сейчас куплю себе более дорогой усилитель, или источник, и будет оно простое счастье. И каждый раз находилось что-то, что не устраивает, не даёт спокойно жить.

Так, после очередного прослушивания я для себя понял: Качественные, и ввиду этого дорогие, аудио компоненты конечно же должны быть в системе, но при этом нужно привести в порядок и место прослушивания, а именно свою музыкальную комнату.

Решение – сделать акустическую обработку в комнате для прослушивания рождалось не спонтанно, а, я бы сказал, долго и мучительно.

В поисках информации по улучшению акустики в комнате прослушивания мною было потрачено несметное количество времени на форумах, прочитана масса сообщений и взаимоисключающих мнений по этому вопросу.

Благодаря множеству положительных отзывов, а также, фотографий и разъяснений, я понял, что без акустической обработки комнаты для прослушивания не обойдусь.

Неожиданно для себя я понял, что путь к хорошему звуку и любимой музыке должен начинаться именно с акустической обработки комнаты, а не с перебора дорогих колонок и усилителей.  

Как и многие меломаны, я не имею физической возможности выделить отдельную комнату для себя лично и сделать там полноценную акустическую обработку.

В связи с этим не буду затрагивать дорогие варианты перестройки и полного переоборудования комнаты для прослушивания.

Приведу пример поиска и реализации недорогого технического решения по улучшению акустики комнаты, которое без особого труда сможет повторить любой любитель хорошего звука.

Речь пойдёт об акустических панелях «низкочастотных конверсионных поглотителях». Данную конструкцию разработал Андрей Смирнов, за что хочу выразить ему отдельную благодарность.

Этот человек не просто её разработал, но и много разъяснял на форумах тонкости её изготовления и принцип работы.

Такая акустическая панель фактически поглощает низкие резонансные частоты, тем самым “выравнивая” бас в комнате прослушивания.

Акустическая панель НЧКП

Благодаря простой конструкции и эффективному поглощению низких частот акустическая панель НЧКП (панельный поглотитель конверсионного типа) является доступным и хорошим средством акустической обработки комнаты прослушивания.

Акустическая панель НЧКП представляет собой жесткий каркас «резонатор» с замкнутым объемом воздуха, герметично закрытый гибкой и массивной панелью (мембраной). В качестве материала мембраны применяют листы фанеры или МДФ. Внутрь каркаса акустической панели помещается звукопоглощающий материал.

Звуковые колебания приводят в движение мембрану и присоединенный к ней объем воздуха. За счет внутренних потерь в материале мембраны ее кинетическая энергия преобразуется в тепловую. А за счет вязкого трения в слое звукопоглотителя кинетическая энергия молекул воздуха преобразуется в тепловую энергию.

Акустическая панель «поглотитель» представляет собой систему масса/пружина и обладает резонансной частотой, на которой его работа наиболее эффективна.

Акустическая панель может быть настроена на нужный диапазон частот поглощения путем изменения его формы, объема и параметров мембраны.

Расчет резонансной частоты акустической панели является сложной задачей, а ее результат зависит от большого количества исходных параметров: способа закрепления мембраны, её геометрических размеров, конструкции корпуса, характеристик звукопоглотителя и т.п.

Физика процесса: одна стенка акустической панели “резонатора” – мембрана. Четырьмя другими можно пренебречь, потому что они перпендикулярны фронту давления и малы относительно передней и задней стенок. Задняя стенка – массивный отражающий элемент, не имеющий выраженных собственных частот.

У стены звуковая волна на модальной частоте комнаты имеет нулевую кинетическую энергию и максимальное давление. Вешать на стену голую минеральную вату не имеет смысла, т.к. она гасит звук за счет поглощения кинетической энергии. Мембрана же реагирует именно на давление и начинает колебаться, создавая движение воздуха за собой.

Минвата, установленная за мембраной поглощает возникающую при этом кинетическую составляющую звуковой волны.

Низкочастотную акустическую панель необходимо настраивать на частоту комнатных резонансов. Некоторые моды (по ШхДхВ для 4 первых гармоник) совпадают или очень близки по значению. Совпадающими модами можно считать, например, 45 и 47 Гц или 120 и 124 Гц, когда разница между модами меньше 5-10 Гц.

На частоте совпадения будет пик на АЧХ. Если разница составляет более 20-25 Гц, то моды называются изолированными и на средней частоте между ними возникает провал на АЧХ.

Если совпадающих мод – две (скажем 43,45 и 86,91), нужно применить две акустических панели, настроенные на 44 и 88 Гц, или одну панель с двумя изолированными секциями.

Если внутрь акустической панели поместить пористый материал, то на частотах ниже 500 Гц процессы перестают быть адиабатическими.

Заполнение внутреннего объема акустической панели звукопоглотителем снижает ее добротность, что расширяет диапазон рабочих частот и увеличению эффективности поглощения на НЧ.

Слой звукопоглотителя не должен прикасаться к внутренней поверхности мембраны, также желательно оставить воздушный зазор между звукопоглотителем и задней стенкой акустической панели.

Расскажу, как я изготовил аналог таких «фирменных» низкочастотных акустических панелей. Для их создания понадобиться:

  • МДФ или ДСП панели нужного размера, а также ДВП;
  • Клей обеспечивающий соединение прочностью не менее 45-60 кг/см2;
  • Струбцины в количестве 6 шт;
  • Пила или электролобзик;
  • Виброакустический герметик, или любой силиконовый или полиуретановый;
  • Плиты минеральной ваты с плотностью 80-150 кг/м3;
  • Саморезы и отвёртка.

Ну и конечно же время и желание всем этим заниматься. Для себя с размерами готовых акустических панелей я определился, это 2400х600х100 мм. Конечный размер акустических панелей и являлся приоритетным при покупке материалов. Теперь пройдусь немного по пунктам, изложенным выше.

МДФ или ДСП?

Несмотря на то, что я живу в крупном мегаполисе, должен признаться, что покупка материала для изготовления акустических панелей для меня стало определённой трудностью.

И что же тут такого трудного скажут многие, иди в строительный магазин и покупай что нужно. Однако это только на словах оказалась так легко.

Обойдя строительные рынки и магазины, я понял, что купить в них МДФ, нужного для акустических панелей размера, точно не удастся, да и с ДСП нужного размера возникли проблемы.

Пройдясь по магазинам, я наткнулся, как тогда казалось, на готовое решение – ламинированные панели для производства мебели из ДСП. Ну вот подумал я, теперь быстренько напилю в строймаркете заготовок под акустические панели, привезу и сделаю.

Оказалось, что распиловочный станок в строймаркетах: Obi, Максидом, К-Раута, Леруа Мерлен, не может раскраивать материал шириной менее 260 мм, а мне нужно было 100 мм.

Покупать два дополнительных щита для того чтобы напилить деталей, я посчитал неразумным.

Продолжил поиски, и начал рассматривать варианты раскроя заготовок под акустические панели в разных фирмах, и по знакомым. Практически везде мне называли сумму за материал + распиловку от 5000 руб.

В средствах я был ограничен, и потратить такую сумму за распиловку и материал не мог. Мой общий бюджет на создание акустических панелей составлял 7000-8000 руб.

, к тому же – необходимо всё это привезти домой, а это тоже деньги.

В итоге я нашёл небольшую фирму, где с меня за материал (МДФ 16 мм + ДВП 5.5 мм) + точная распиловка под акустические панели + доставка взяли 3850 рублей. Конечно, качество там далеко не прецизионное (погрешность 2-3 мм), но для задуманных низкочастотных поглотителей вполне годиться.

Итог: затраты по времени составили 2 недели, по деньгам 3850 руб.

Материалы

С клеем проблем особых не возникло, нужен клей для тяжёлых конструкций. Стоимость тюбика 150 руб., нужен 1. Итого: = 150 руб.

Со струбцинами тоже всё просто, только их нужно брать с усилением. Итого: 6х150 = 900 руб.

Минеральная плита из плотной ваты и виброакустический герметик. С данными материалами оказалось немного тяжелее, так как для акустических панелей я хотел применить фирменный Шуманет-СК.

Оказалось, что в Санкт-Петербурге, эту минеральную вату продают 4 фирмы и все они работают с 9 до 18 в будние дни. У трех из них склад находится в пригороде, а режим работы такой же как у магазинов, т.е. даже если бы я оплатил товар, забрать его в тот же день не реально.

Стоимость доставки у них колеблется от 1500 до 2700 руб., и это при стоимости минеральной ваты 700 руб.

Упорство побеждает! Четвёртая фирма, торгующая нужной мне продукцией, оказалась недалеко от дома, и склад оказался при них же… Итого: была куплена упаковка Шуманет-СК и Шумастоп К2: 660 + 792 = 1452 + 200 руб. = 1652 руб.

Отмечу, что использование Шумастоп К2 не обязательно. Мне просто захотелось сделать акустические панели с поглотителем в 2 слоя с толщиной материала 70 мм. Ну вот и всё что купил. Остальное в наличии было. Общие затраты составили: 6550 руб.

Уже позднее, когда я почти закончил обе акустические панели – ловушки, я получил ответы на вопросы, которые задавал Андрею Смирнову. Один из них касался использования материала «Шуманет». Выяснилось, что мои мучения по поиску именно «Фирменного» материала для акустических панелей были не обязательны.

Вместо дорогого «Шуманета» можно было в любом строительном магазине купить обычную базальтовую вату с плотностью 80-150 кг/м3, да и фирменный «Вибросил» был не очень-то и нужен. Вместо него подошел бы любой силиконовый или полиуретановый герметик, который дешевле «Вибросила» в 2-3 раза.

В итоге на материалах для изготовления акустических панелей можно было сэкономить от 500 до 900 рублей.

Сборка акустических панелей

Со сборкой я решил не торопиться, хотя очень хотелось все сделать побыстрее. Итак, вначале была сборка каркаса, которая заняла 4 дня. Были наклеены боковые стенки, а также приклеены основания для укладки минеральной ваты.

Результаты вы можете посмотреть на фото в начале статьи. На фотографии показан каркас акустической панели с основаниями, и установленными в них шпильками М3. После установки шпилек был смонтирован первый слой минеральной ваты.

Фотография минеральной ваты, смонтированной в каркасе акустической панели так же – есть.

Элементы для крепления минеральной ваты сделал очень просто, купил деревянную линейку и располовинил её. В половинке деревянной линейки сделал отверстие и прикрутил ее гайкой. Для того чтобы гайка не раскручивалась, капнул на резьбу немного лака для ногтей.

Хочу отметить тот факт, что пока происходила сборка, акустическая панель находилась посреди моей комнаты прослушивания. Видимо она стояла так, что попадала на площадку первых отражений, и эффект уже был заметен. В момент сборки посреди комнаты у меня фактически стоял поглотитель СЧ –ВЧ диапазона, однако от акустической панели требовалось не это, а поглощение низких частот.

После закрепления верхнего слоя на шпильках, я смонтировал на герметике панель из ДВП толщиной 5.5 мм. На ДВП не добавлял никаких утяжелителей, так как резонансная частота составила ~ 80 Гц, что мне и требовалось. После высыхания герметика первая низкочастотная акустическая панель была смонтирована на стене.

 

Сказать, что с низкочастотными акустическими панелями в комнате прослушивания изменился бас, это значит не сказать ничего. Эффект от их применения произвёл на меня неизгладимое впечатление… Если честно, то я не ожидал, что в моей комнате может быть такой бас.

Да господа, это здорово! Если в комнате для прослушивания есть место для установки акустических панелей, я однозначно, рекомендую вам сделать нечто подобное. Товарищ, послушав мою систему с акустическими панелями, остался под глубоким впечатлением, и теперь собирается изготовить аналогичную конструкцию у себя дома.

У меня нет результатов измерений до установки акустических панелей в комнате прослушивания и после, однако на слух эффект значительный.

Могу добавить, что теперь, я не представляю прослушивание музыки без подобных низкочастотных акустических панелей. И уверен, что акустическая обработка комнаты прослушивания, это первое чем стоит заняться перед сборкой системы. Выправлять кривизну комнаты прослушивания, обратной кривизной тракта не стоит.

Хочу выразить огромную благодарность Андрею Смирнову за столь удачную и простую конструкцию акустических панелей, а также, всем тем, кто сделал нечто подобное и поделился знаниями по процессу изготовления.

Ссылки по теме

Виталий Аовокс : Самодельные акустические панели для комнаты прослушивания

Дешевое акустическое оформление для домашней студии

Акустические панели своими руками

На связи Никита Сталкер. В этой небольшой статье я поделюсь опытом создания звукопоглощающих акустических панелей очень бюджетным способом, ведь студия для создания музыки – это основная статья расходов на оборудование. После последних видео пришло достаточно много вопросов по этой теме.

Зачем нужны эти панели?

Для классного звука, конечно же 🙂 Акустика помещения играет очень важную роль в мониторинге. Если более подробно, то все дело в том, что в обычной комнате звук многократно отражается от стен и попадает в наши уши. Получается, что мы слышим не чистый сигнал из мониторов, а с очень большой примесью посторонних отражений.

Для синтеза, звукозаписи дома, некоторых этапов продакшна, сведения, мастеринга и вообще любого критичного прослушивания звукового материала это неприемлемо. Конечно же, некоторые и без всяких заглушек умудряются привыкнуть к плохим условиям  студии и создают музыку на компьтере, но это компромисс. Причем очень большой компромисс.

Акустические панели из этой статьи делаются легко за 1 вечер, а удовольствие и пользу приносят каждый день. Причем цена материалов очень маленькая, зато по звуку ощущение, что мониторы поставили в несколько раз дороже 🙂 И еще один очень важный плюс — помещение страдает от установки панелей минимально — несколько дырок в стене.

Материалы и цены

Естественно, все зависит от того, сколько панелей вы хотите сделать. Минимально стоит сделать 6 (это стандартный набор утеплителя, из которого они делаются). Но для более серьезного результата я бы сразу сделал 12. Это не намного дороже, зато результат значительно лучше.

Основа панелей — это утеплитель (подсказывают, что базальтовый). Я купил ROCKWOOL Enjoy The Silence 100мм. В упаковке 6 панелей толщиной 100мм.

Эти панели как предназначены для шумоизоляции, но это скорее рекламный ход, потому как на деле они ни чем не отличаются от других утеплителей. Смотрите также фирмы URSA, ISOVER. Что-то из этого полюбому будет в вашем городе.

Одна упаковка стоит около 1000 рублей. Естественно, цены могут отличаться.

Для создания крепкой конструкции, которую можно обтянуть и подвесить, мы сделаем основу из деревянных реек, который опять же продаются в любом строительном магазине уже напиленные. Берите рейки подешевле. Качество тут не играет никакой роли — это все обтянется тканью.

Чтобы рассчитать необходимое количество реек, посчитайте сами: нам нужно сделать прямоугольник шириной 60 см и высотой 100 см. Выходит, на 1 панель надо 100 + 100 + 60 + 60 = 320см рейки.

Естественно, взять стоит с запасом, так как будете пилить — точно не подгадаете под размер.

Ткань стоит взять поплотнее, так как эти утеплители не такие уж экологичные. Я купил в том же строительном магазине плотнейшую ткань, которую как раз применяют для прокладки после утеплителей, насколько я знаю. Некоторые используют ткань обычную. Опять же, размеры посчитать можно исходя из размера панели (60х100см) + нужен запас для обтягивания.

Крепления. Для крепления я использовал шуруп-крюк как на картинке.

Только учтите, что панель достаточно тяжелая и маленькие шурупы просто не выдержат. Я использовал шурупы длиной 10 см и мне их хватило впритык. Естественно, к ним нужны будут дюбели.

Из инструментов понадобятся: дрель + сверло подходящее по размеру к дюбелю, рулетка для измерений, ножницы резать ткань, перчатки для того чтобы работать с утеплителем — руками его лучше не трогать 🙂

Отдельно выделю степлер. Сначала я купил самый дешевый за 10$. В итоге так разнервничался что просто разбил его о бетонный пол. Самые дешевые степлеры не работают или работают через раз. Короче, много нервов и мало пользы. Потом купил степлер чуть подороже — около 17-20$ с широкими скобами. Вот он работал вообще без проблем. Прикладываю его фотку:

Сам процесс создания панели
Сперва я попробовал сделать от начала и до конца одну панель, чтобы понять весь процесс — очень полезно. Уже после этого я решил какой точной длины мне нужно напилить рейки, напилил. Затем уже из полученных реек стал делать основы, скрепляя их степлером.

Когда готова основа из реек, она кладется на ткань, которая обрезается точно по основе, без запаса. Сразу же эта ткань пришпиливается к основе скобами.

После этого на развернутую ткань кладется одна панель утеплителя, и сверху на утеплитель надо положить основу с натянутой тканью (тканью к утеплителю).

Таким образом получается, что задняя часть панели уже обтянута тканью, и нам остается только обрезать ткань (на которой все это лежит) с запасом и обтянуть всю конструкцию. 

Это может звучать немного непонятно, но посмотрев фотки внизу, вы все поймете.

Как вешать панели

Классическое расположение мониторов в домашней студии — это углы (где собирается много низких частот) и места первых отражений, куда звук попадает сразу из динамиков (догадаться несложно). Оставшиеся панели можно распределить равномерно по комнате или же, например, повесить перед собой, то есть за мониторами, это как раз то место, откуда звук может отражаться в ваше лицо 🙂

По высоте стоит вешать так, чтобы и сидя и стоя ощущался эффект от панелей. То есть примерно по центру динамиков.

Итог

100-150$ + полдня работы =

  • намного более ясный звук надолго
  • ваши мониторы зазвучат по-новому
  • панели легко снять и повесить в другом месте
  • комната остается почти нетронутой

P.S.

Так же тем, кто заинтересовался звуком в своем помещение и его улучшением стоит ознакомиться с современными решениями по типу системы Sonarworks — это цифровая оптимизация сигнала под конкретное помещение. Интересный плагин: производит расчет акустики помещения и выравнивает ее эквализацию. Конечно, нормального оформления он не заменит, однако однозначно заслуживает внимания.

Фотки процесса

Небольшой апдейт: мы узнали, что на сегодняшний в строительных магазинах уже можно приобрести экологически чистую минеральную вату, которая не будет влиять на ваши легкие! Если же вы решили работать с обычным вариантом, обязательно следите за герметичностью панелей. Панели на фото полностью герметичны и не вредны для здоровья владельца студии.

Акустические панели из поролона: тишина своими руками

Акустические панели своими руками

С недавних пор акустический поролон остается всегда на страже тишины и чистоты звука. Он получил свое название благодаря фирме Porolon — основному поставщику пенополиуретана во времена Советского Союза.

Впервые он был изготовлен в 1929 году.

Сегодня он применяется в студиях звукозаписи и монтажа, театрах, телекомпаниях, ресторанах, а также в квартирах, кафе, ресторанах, офисах.

Словом, везде, где необходимо предотвратить хаотичные колебания звука или шумовое загрязнение.

Осторожно, шум!

Шум — это совокупность звуковых волн, которые способны передавать свою энергию физическим телам и отражаться от них. А шумовое загрязнение — акустические колебания различного происхождения и спектра, чьи интенсивность и энергия нарушают акустический комфорт.

Эти колебания могут доноситься извне и формироваться внутри помещения. Причем внутренние более опасны, нежели внешние. Ведь шум, поступающий с улицы, удерживают стены здания и стеклопакеты.

А от внутреннего шума в помещении защиты почти нет.

Единственное, что способно нейтрализовать внутреннюю шумовую нагрузку, — это звукоизоляция помещений акустическим поролоном. Он устраняет шумы двух типов. Первый — звуковые колебания, которые распространяются между свободными молекулами газа, второй — вибрации.

Иными словами, акустический поролон предотвращает отдачу колебательной энергии, способную вызывать вибрации в твердых телах.

Виды акустического поролона

Акустический поролон изготавливают в виде рельефных и безрельефных звукозащитных панелей разных форм, размеров и цветов. Первые — применяются для борьбы с шумом и коррекции акустических условий в помещениях. Они не только впитывают звук, но и подавляют те колебательные импульсы, что не удалось рассеять, нейтрализуют мощные звуковые волны.

Рельефные акустические панели выпускают с профилями «волна» и «пирамида», которые придают студии или домашнему кинозалу оригинальный вид.

Вторые — универсальные — устраняют любой шум, который создают расположенные вблизи автодороги. Акустику помещений они улучшают гораздо меньше, чем рельефные панели, поэтому их применяют для звукоизоляции несущих и ненесущих стен, полных и неполных перегородок из любых материалов.

Посмотрите видео о выравнивании пола самовыравнивающейся смесью в квартире, чтобы облегчить себе процесс ремонта пола.

О напольной кафельной плитке для кухни читайте в этой статье. Размеры, виды, образцы дизайна подскажут лучшее решение и вам.

Акустический поролон: используем для эффективной работы в офисе

Известно, что в офисах образуется и распространяется внутреннее шумовое загрязнение — шаги, стук ящиков, дверей, мебели, оргтехника, звонки и разговоры по мобильному, — даже если работники стараются вести себя как можно тише. Все это снижает производительность труда и мешает сосредоточиться на работе.

Однако если оснастить помещение акустическим поролоном, можно свести к минимуму звуковые колебания.

По мнению специалистов, в небольших офисных кабинетах панели акустического поролона достаточно размещать только на потолке, что сократит показатели шумового загрязнения в два раза. А если же покрыть еще и стены (в частности две соседние), проблема будет решена полностью.

Благодаря звукоизоляции помещения люди лучше слышат и понимают друг друга. Это избавляет нервную систему от стресса, вызывающего различные расстройства, включая синдром хронической усталости.

о том, как работает акустический поролон:

Звукоизоляция квартир акустическими панелями

Квартира также является ограниченным пространством. Ее шумозагрязнению способствует работа бытовой техники и движения людей. Тонкие стены отражают звук и пропускают его, преобразуя в колебания твердых тел энергию шума, что приводит к возникновению вибраций, которые могут портить жизнь еще и соседям.

Так что в любой квартире, особенно где проживает семья с маленькими детками, без установки панелей акустического поролона не обойтись.

К тому же мощным источником звуковых вибраций являются транспорт и промышленное оборудование.

Если ваш дом находится рядом с заводом либо оживленной трассой, вам необходимо установить в своей квартире звукопоглощающие панели акустического поролона.

Акустический поролон — действенное средство не только против шума, но и против звуковых импульсов, которые пребывают ниже предела слышимости. Речь об инфразвуке, который очень вреден для организма: негативно влияет на сердце, почки и легкие, и ультразвуке, что угнетает биохимические процессы в тканях.

Залог качественной звукозаписи

Основная сфера применения рельефного акустических панелей — помещения, где проводятся репетиции и записываются фонограммы песен вокалистов. Речь идет о студиях звукозаписи, где акустический поролон можно размещать не только на потолке и стенах, но и на специализированных звукопоглощающих экранах.

Это связано с тем, что контролю акустических параметров в таких помещениях уделяется большое внимание: они настраиваются под различные частоты.

Установка панелей акустического поролона

Панели акустического поролона устанавливают исключительно внутри помещений. В частности, их монтаж выполняется под напольные покрытия, навесные потолки и внутреннюю обшивку стен.

Поролон категорически запрещено сминать, в противном случае эффект от его применения снизится!

Акустический поролон крепится на клей или двухсторонний монтажный скотч к основанию. Как вариант, можно сделать несущий каркас из легких металлопрофилей, на которые крепятся листы гипсового волокна, которые являются основой для наклеивания поролоновых панелей.

Толщина поролоновых панелей также очень много значит. Сегодня можно купить акустический поролон толщиной от 5 до 100 мм, которая подбирается таким образом, чтобы устранить не только шумовое загрязнение, но и предотвратить распространение звуковых волн в помещении с целью достижения идеального, чистого и без наложений звучания человеческого голоса и музыкальных инструментов.

Иными словами, толщина панелей акустического поролона зависит от интенсивности звука. То есть чем более сильный звуковой поток, тем большей должна быть толщина акустического поролона. Например, для эффективной защиты офисных и жилых помещений, расположенных в городе, хватает нескольких поролоновых панелей толщиной в 50–70 мм.

Следует добавить, что панели из акустического поролона производятся в форме монтажных листов разных размеров, которые называются матами. Максимальная ширина и длина матов составляет 2000 мм.

Цена на акустический поролон «Пирамида» за мат 2*1 м составляет от 1180 руб (30 мм) до 2500 руб (100 мм).

Цена на акустический поролон «Волна» (1м*2м) – от 770 руб. (25 мм) до 1850 руб (65 мм).

Кстати, цветной акустический поролон «Волна» выпускают серый и темно-серый, «Пирамида» — в коричневом и фиолетовом цвете, а при изготовлении под заказ цвет панелей можно заказать любой.

Еще одним важным параметром, что необходимо учитывать при выборе акустического поролона, является плотность материала. Соответственно, чем она меньше, тем лучше.

Узнайте все о том, какие лучше использовать размеры мдф панелей для стен при отделке поверхностей.

Читайте о жидкой гидроизоляции пола в ванной тут — узнайте особенности выполнения работ подробно.

о том, как положить ламинат, можно посмотреть в статье по адресу: https://remprofi.com/poly-i-napolnye-pokrytiya/texnologiya-i-video-instrukciya-po-ukladke-laminata.html

Остается добавить, что панели акустического поролона не требуют никакого обслуживания и ремонта, срок их использования не ограничен.

Чистка акустической панели осуществляется посредством пылесоса. Ее периодичность зависит от предназначения помещения.

Так что идеальное качество звука и отсутствие шумозагрязнения зависит не только от хорошей и дорогой техники, но и от правильной отделки помещения, где она установлена, акустическим поролоном.

Акустичеcкий поролон и его применение очень детально рассмотрены в следующем видео обзоре:

Акустические панели: полный гайд для домашних студий звукозаписи

Акустические панели своими руками

Для того, чтобы на записях был хороший звук, вам НЕОБХОДИМА акустическая обработка. Это аксиома.

После того, как вы установите басовые ловушки, следующим шагом станет добавление акустических панелей.

Но у новичков часто возникают вопросы вроде этих:

  • Сколько это будет стоить?

Если вы уже дошли до этой стадии…

То почитайте полный гайд, который я написал для вас, чтобы ответить на эти и не только вопросы.

Начнём. Первое…

Выбор стратегии

2 основных способа добавить акустические панели в вашу студию — это

  1. Самому их собрать — закупиться в строймагазине, применить навыки обивки… этот способ, конечно, дешевле.
  2. Купить панели — меньше труда, но затратней.

Если вы любите методы, как в передаче “Пока все дома”, то вы скорее соберёте свои.

А если у вас ещё и руки из правильного места растут, конечный результат будет гораздо круче, чем все готовые комплекты, которые можно купить.

Однако…

Если это ваша первая студия, а у вас нет опыта в акустической обработке, то я рекомендую начать с как минимум одного готового набора панелей, чтобы иметь понимание, как акустически обработанное помещение должно звучать.

Затем, если вы будете собирать свою обработку, вы будете знать точно, какого звука вы хотите добиться.

Поэтому прежде чем поговорить о продвинутых техниках “сделай сам”, начнём с основ…

Основные характеристики акустических панелей

Выбирая акустические панели в интернете, обычно сравнивают 4 основных характеристики:

  1. Толщина
  2. Характер поверхности
  3. Размеры/количество
  4. Коэффициент шумоподавления

Вот что я советую по каждому пункту:

1. Толщина

Акустические панели обычно имеют толщину 2” или 4”. Конечно, считается, что чем толще, тем лучше

Но 2-дюймовые панели считаются стандартными.

Конечно, они не могут поглощать такие низкие частоты, как 4-дюймовые панели, но это нормально. Потому что если вы всё сделали верно, эти частоты должны уже быть поглощены басовыми ловушками.

2. Характер поверхности

На поверхности большинства панелей, скорее всего, будет какой-нибудь 3D-узор… чаще встречаются клинообразный и пирамидальный.

Хотя использующийся узор и может повлиять на качество работы… разница несущественна. И нет какого-то узора, который был бы намного лучше других.

Поэтому выбирайте такой, который вам понравится.

3. Размеры/количество

Обычно наборы продаются в комплектах по

… с такими размерами:

По отдельности размер и количество не имеют значения. Но вместе они значат много, потому что составляют полную площадь покрытия стен.

Идеальное покрытие варьируется в зависимости от комнаты, но отправной точкой для большинства студий является 4,5 м².

Поэтому многие начальные комплекты используют одну комбинацию из трёх:

Любой из этих вариантов подойдёт…

Но для типичной домашней студии, где не очень хочется повреждать стены… я советую использовать небольшие панели, потому что они меньше весят, и их проще монтировать неперманентным клеем.

4. Коэффициент шумоподавления

Почитайте описание товара любого уважаемого бренда, и вы заметите, что для каждой модели присваивается коэффициент шумоподавления (между 0 и 1), измеряющий эффективность поглощения звука.

Чем выше число, тем лучше поглощение.

И хотя это число может показаться важным, по правде говоря… оно бесполезно для студий звукозаписи.

Вот почему:

Тест для выведения коэффициента заключается в измерении поглощения на 4 частотах:

Что означает… что НЕ измеряются частоты ниже 250 Гц, а ведь это тот диапазон, в котором располагаются проблемные частоты в студии.

Некоторые производители даже подтасовывают условия теста, чтобы получать повышенные результаты.

Другой критерий, коэффициент звукопоглощения (КЗП), даёт лучшее понимание реальных характеристик, поскольку измеряет поглощение на определённом узком диапазоне частот.

К сожалению, нечасто можно встретить цифры КЗП.

Идём дальше…

10 отличных комплектов, которые я советую

Теперь, когда вы разбираетесь в том, какие функции имеют значение, а какие — нет

Далее я покажу вам 10 самых популярных комплектов на рынке, чтобы вам было из чего выбирать, исходя из помещения/бюджета.

Вот они:

Большие комплекты

  • Auralex D36 Designer Series – (Amazon)
  • Auralex 2ft² Pyramid – (Amazon)
  • Auralex 2×4 Pyramid – (Amazon)
  • Auralex Sonoflat 2ft² – (Amazon)

Далее…

Как собрать свои акустические панели

Если вам не нравятся цены на комплекты, которые я вам только что показал…

ИЛИ вам просто нравится работать руками…

Вы легко можете собрать свои панели. Для этого потребуется терпение и несколько базовых компонентов.

Во-первых, вот список инструментов, которые пригодятся:

  • молоток и гвозди, чтобы собрать рамку
  • клей, чтобы закрепить изоляцию в рамке
  • строительный степлер и ножницы, чтобы закрепить и обрезать внешнюю ткань
  • кронштейн, чтобы прикрепить панель к стене.

Во-вторых, материалы:

  • дерево для стандартной рамки 60х120 см
  • ткань, чтобы покрыть изоляцию и придать опрятный вид готовой панели
  • Owens Corning 703, особый тип фибергласса, который стоит в 5 раз меньше акустического поролона, не уступая ей в эффективности.

Дерево и ткань спокойно можно купить в магазине товаров для дома, а вот Owens Corning 703 доступен далеко не везде, и в России в том числе, поэтому его придётся заказать онлайн.

Как только у вас всё будет готово, посмотрите это шикарное видео, показывающее весь процесс сборки панели:

Как только вы собрали панели, вы готовы к последнему шагу…

Размещение панелей в комнате

Используете ли вы покупной поролон или панели собственного производства…

Базовые концепты размещения — одни и те же.

Подразумевая, что вы уже разместили басовые ловушки по рекомендациям из этого поста…

Второй шаг — убедиться, что область позади студийных мониторов закрыта, особенно если басовый порт мониторов находится сзади.

Третий шаг — закрыть двугранные углы (показанные на рисунке синими линиями) акустическими панелями.

При использовании покупного поролона сложите панели вокруг угла, как на картинке ниже, оставляя воздушный просвет для дополнительного поглощения басов.

Собственноручно изготовленные панели разместите диагонально, вот так:

По возможности используйте несколько панелей таким образом, но обязательно сохраните большую часть для стен, о которых я расскажу далее…

Планирование покрытия стен

В зависимости от серьёзности акустических проблем помещения…

Идеальное покрытие стен будет варьироваться от 20 до 80 %.

Есть только один способ узнать, какая площадь покрытия нужна вашей комнате…

Постоянно перепроверяя акустику после установки каждой панели, используя хлопки, как рассказано в этом посте.

Есть небольшой шанс того, что вам не потребуются все панели, чтобы получить желаемый звук. Однако в большинстве случаев в домашних студиях меньше панелей, чем требуется.

Поэтому для получения наилучших результатов от минимального количества панелей нужно сделать следующее:

Закрывая часть одной стены, оставьте открытым пространство на стене напротив… потому что одной панели достаточно для погашения звуковых волн в этой точке.

А если эти инструкции слишком сложные, посмотрите на схему выше и всё станет предельно ясно.

Как закрепить панели, не разрушив стену

Если вы ещё не поняли, самая сложная часть в закреплении акустической обработки — сделать это… НЕ испортив краску на стене.

Другой проблемой, до которой некоторые не догадываются…

Если вы когда-либо захотите продать использованный поролон, никто его не купит, если каких-то кусков или частей будет не хватать.

Трудность в том, чтобы выбрать достаточно сильный клей, чтобы выдержать вес поролона и при этом достаточно слабый, чтобы при необходимости его чисто снять.

К сожалению, поскольку все стены/краска на них разные, нет единого решения, которое бы всегда срабатывало. Поэтому существует множество продуктов для решения этой проблемы.

Auralex, даже больше чем другие компании, разработала широкий ассортимент адгезивов, чтобы можно было выбрать… вот 3 лучших:

Среди этих трёх TubeTak — самый сильный, но его может быть тяжело удалить. TempTabs — самые слабые, но не всегда хорошо держат.

На мой взгляд, FoamTak — самый компромиссный вариант.

Но проблемой FoamTak и всех прочих адгезивов является грязь, которую они после себя оставляют.

В своей студии я придумал такой трюк:

СНАЧАЛА покрыв стену и заднюю часть поролона упаковочной лентой, а ЗАТЕМ побрызгав FoamTak посередине…

Я прикрепил свои панели, НЕ оставляя разводов от клея.

ОДНАКО… Если вы хотите это попробовать, делайте это на свой страх и риск, потому что, как я сказал… каждая стена и каждый адгезив — разные. Попробуйте плёнку на небольшом участке стены, чтобы убедиться, что её затем можно снять без ущерба.

А если всё это кажется вам слишком сложным, есть последний вариант, возможно, лучший из всех.

Вместо использования адгезива попробуйте вкручивающиеся в стену протыкающие зажимы, которые, “протыкая”, удерживают акустический поролон.

Когда всё будет висеть и комната будет хорошо звучать, значит, всё готово.

Звукоизоляция и акустическая обработка домашней студии | Блог | Клуб DNS

Акустические панели своими руками

: 3 месяца назад

Звукоизоляция — решает проблемы проникновения звука из комнаты с аудиосистемой в другие помещения и наоборот.

Акустическая обработка — решает проблему с недостаточным рассеиванием звуковых волн, которое приводит к искажению звука, производимого акустической системой.

Если домашняя студия занимает одну из комнат в многоквартирном доме, то работа на больших громкостях будет мешать соседям. В свою очередь, шаги соседей, скрипы, крики детей, уличный шум и другие неприятные звуки будут мешать работе на малых громкостях.

У каждого материала есть показатель поглощения звука (это вполне реальная физическая величина, называемая SRI — Sound Reduction Index), который зависит от толщины и самого материала. SRI кирпичной стены — примерно 45 дБ, а обычная дверь задерживает около 10 дБ.

Очевидное решение — увеличить толщину всего, что можно: стен, полов, потолков, дверей и окон. Большинство дорогих студий и вовсе строят еще одно помещение внутри уже имеющегося — «комнату в комнате».

Так полностью убираются каналы передачи звука и вибраций от внутреннего помещения к наружному: используется плавающий пол на резиновой подстилке, стены отделяются друг от друга воздушной прослойкой и минеральной ватой, окна нередко отсутствуют.

В случае с домашней студией можно обить стены слоем минеральной ваты толщиной примерно 10 см, а вату прикрыть гипсокартоном или ковролином. Разумеется, не каждый решится на такой глобальный ремонт.

Тогда нужно выявить, какая стена хуже всего изолирует от посторонних звуков и приставить к ней длинный шкаф с одеждой или стеллаж. На пол можно постелить ковер с толстым ворсом.

Потолок сделать навесным, пространство между ним и бетонной плитой заполнить минеральной ватой. Окна завесить толстыми занавесками в два слоя, установить хороший стеклопакет вместо старых рам.

Наконец, устранить щели между дверью и дверной коробкой, а на саму дверь также прикрепить звукоизоляционный материал.

Все это поможет избавиться от внешних звуков и раздраженных соседей, но не избавит саму комнату от стоячих волн и резонансов. Эта задача решается акустической обработкой помещения.

Смысл акустической обработки комнаты в том, чтобы избавиться от искажений неподготовленной комнаты, которые на слух определяются как неприятный гул или скрежет на определенных частотах, отсутствие детализации и общая мутность звучания.

В комнате с параллельными стенами неизбежно образуется акустический резонанс. Звуковая волна сотни раз в секунду отражается от одной стены к другой и появляется «стоячая волна».

Как же быть? Есть два основных подхода к акустической обработке помещения: поглощение и рассеивание.

Для первого используются звукопоглощающие материалы — акустический поролон, минеральная вата, басовые ловушки и т.п. Для рассеивания — различного вида диффузоры, которые делают поверхность стен комнаты неоднородной.

А профессиональные студии намеренно проектируют «неправильно»: с непараллельными стенами и угловатыми потолками.

Высокие и средние частоты

Проблемы с высокими частотами можно легко определить, встав в центр аппаратной комнаты и хлопнув в ладоши — в неподготовленном помещении будет четко различимо короткое эхо с неприятным металлическим окрасом.

Очень часто эту проблему решают акустическим поролоном. Но обклеивать поролоном все вокруг не стоит — переглушенное «по верхам» помещение будет звучать неестественно, спад высоких приведет к выпячиванию средних и низких частот.

В итоге комната перестанет звенеть, но начнет гудеть и бубнить.

Для борьбы как с высокими, так и со средними частотами нередко используют акустические панели. Такая панель представляет собой кусок звукопоглощающего материала определенной толщины, обернутый в рамку и затянутый декоративной тканью.

Толщина материала для поглощения определенной частоты вычисляется делением скорости звука (331 м/с) на частоту в Герцах. Например, длина звуковой волны на частоте 10 Кгц — 3,31 см. Значит, такую волну может полностью поглотить материал толщиной всего 3,5 см. Чем толще панель, тем ниже частота звука, которую панель может поглотить.

Акустическую панель можно приобрести в готовом виде или собрать самостоятельно — в сети достаточно инструкций. Несколько панелей в критических точках комнаты — позади, спереди и по бокам от мониторов — сделают работу со средними частотами намного комфортнее.

Низкие частоты

Труднее всего справится с низкими частотами. Если посчитать, длина волны частотой 100 Гц — 3,35 метра, акустическая панель такой толщины займет всю комнату. В то же время, именно басовая составляющая заставляет комнату гудеть, окна дрожать, а соседей — стучать по трубам.

Выявить проблемы с басом в комнате довольно просто: нужно запустить в DAW какой-нибудь синтезатор и сыграть гамму от самой нижней октавы. Ноты с проблемными частотами будут ощущаться громче или тише остальных.

Как бороться с басом? Больше всего он любит накапливаться в углах помещения. Поэтому по углам стоит разместить басовые ловушки — чаще всего это акустическая панель треугольной формы или конструкции типа диффузора Шредера.

Также басовые частоты отлично распространяются по твердым материалам. Если студийные мониторы размещены на стойках — бас легко перейдет по ним в пол и далее заставит гудеть всю комнату.

Помогут специальные изоляционные подкладки под мониторы или — более радикальный вариант — подиум с резиновыми изоляционными ножками, на которые нужно поставить стойки или рабочий стол целиком, развязав тем самым источник звука с комнатой.

Запись вокала

Диапазон мужского тенора — примерно 130–13000 Гц, женского — чуть выше. Даже самый глубокий бас редко содержит полезные частоты ниже 90 Гц. Поэтому для записи вокала понадобится самая минимальная акустическая обработка помещения, хотя можно обойтись и вовсе без нее.

Как правило, достаточно развесить пресловутый поролон «с пирамидками», чтобы избавиться от нежелательной реверберации. Можно также построить небольшую кабинку для записи вокала и обклеить ее поролоном.

Самый примитивный вариант — установить микрофон в большом шкафу с одеждой.

Нередко в продаже можно встретить акустические экраны для микрофонов, которые глушат вокал еще до того, как он распространится по всей комнате.

Запись акустических инструментов

Для этих целей понадобится минимальная обработка помещения, если только не планируется запись контрабасов, туб, валторн и других оркестровых инструментов с насыщенным басом.

Нескольких акустических панелей, размещенных в критических местах комнаты, будет достаточно, чтобы избавиться от ненужной реверберации и среднечастотных резонансов.

Внимание также стоит уделить звукоизоляции — особенно, если планируется запись медных духовых инструментов.

Прослушивание музыки

Одна из самых частых проблем с бытовыми аудиосистемами — это «раздутый бас». Нередко производители намеренно выпячивают низкие частоты в своих изделиях, чтобы больше «качало».

Для того, чтобы соседи не стучали по трубе отопления во время работы такой аудиосистемы, нужно максимально изолировать помещение.

Также необходимо развязать акустическую систему с комнатой — сделать специальную подставку или стойку на резиновых ножках.

Справится с избытком низких частот поможет мягкая мебель, а также полки и стеллажи, играющие роль диффузоров Шредера. Если этого недостаточно — можно поставить несколько басовых ловушек по углам.

Пара акустических панелей на стенах улучшат детализацию средних и высоких частот.

Для прослушивания музыки не нужно добиваться от помещения идеально ровной АЧХ — здесь лучше ориентироваться на собственный вкус.

Сведение музыки

Именно для сведения музыки требуется наиболее тщательная акустическая подготовка помещения. Нужно выровнять АЧХ комнаты и избавиться от резонансов. Пригодятся все советы, изложенные выше. Чтобы измерить получившийся результат, понадобится специальный микрофон с линейной АЧХ (например, Behringer ECM 8000) и бесплатная программа Room EQ Wizard.

Микрофон необходимо установить в том месте, где находится точка прослушивания при работе со звуком. По результатам измерений программа построит графики АЧХ и реверберации.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.