Дома с деревянными перекрытиями

Перепланировка в старом доме – смешанные и деревянные перекрытия

Дома с деревянными перекрытиями

Данная статья посвящена перепланировке в старом доме, постройки середины 50-х годов ХХ века и ранее. Они появились в Москве до повсеместного внедрения типового строительства и, следовательно, относятся к зданиям, построенным по “индивидуальному проекту”.

Жилые здания, о которых пойдет речь, возводились с несущими стенами из силикатного или глиняного кирпича (реже шлакобетона), а перекрытия в них делались двух типов – смешанные либо деревянные.

Данная особенность старого фонда автоматически усложняет практически любую перепланировку в нем, – как с точки зрения согласования, так и с финансовой. 

Перепланировка в старого дома, фото:

Что же представляют собой упомянутые перекрытия, и какие проблемы с ними могут возникнуть в контексте перепланировки? В смешанных перекрытиях основными конструктивными элементами являются металлические балки, по которым уложен деревянный накат, с бетонными участками в зонах санузла и ванной.

Деревянные же перекрытия представляют собой доски по балкам из дерева. Выглядит это, конечно, несколько странно, как для современной Москвы, но по опыту можем сказать, что это даже не рядовой случай, а ситуация, с которой приходится сталкиваться постоянно.

В подобных домах многие мероприятия по перепланировке, которые легко можно было бы произвести в панельном или кирпичном доме, попросту запрещены по причине вероятного создания аварийной ситуации.

Перепланировка старого дома, фото:

На этой фотографии вы можете увидеть демонтаж старых прогнивших перекрытий в домах старой постройки.

проблема таких домов – их возраст. Деревянные балки и доски гниют, а металлические элементы корродируют, особенно под местами общего пользования, а также в пристенных зонах и в местах опирания балок. Все это не лучшим образом сказывается на несущей способности конструкций дома в целом.

Замена перекрытий. Перепланировка старого деревянного дома, фото:

В стенах появляются трещины, а перекрытия проседают и начинают опираться на межкомнатные и межквартирные перегородки, хотя изначально этого не предполагалось.

В этом случае внутренние стены становятся “разгружающими”, т.е. они принимают часть нагрузки от провисших перекрытий, защищая из от дальнейшего провисания.

Ниже представлены фото. Это фотографии с одного из объектов. Представленные стены являются “условно-несущими”, то есть “разгружающими”. По фото мы видим, что они явно “не несущие”.

Но демонтировать их без предварительного усиления перекрытия нельзя, так как они “подпирают и поддерживают” потолок, то есть пол соседей сверху.

О чем в техническом заключении о состоянии конструкций разработанном ГБУ “Экспертный центр” было однозначно описано.

Кроме того, расположение вентканалов в подобных зданиях порой весьма непредсказуемо. Их может оказаться довольно много, причем некоторые будут неработающими (например, заделанные печные дымоходы), однако затрагивать их при перепланировке жилищное законодательство все равно запрещает.

Перепланировка старого дома, фото:

На первых двух фото видны вентканалы, “оказавшиеся” в самовольно выполненном проеме. Данный проем придется заложить, а вентиляцию – восстановить.

Перепланировка старых домов и устройство стяжки

Другое ограничение, обусловленное изношенностью старого фонда, касается замены стяжки полов, а также установки дополнительных межкомнатных перегородок.

Нагрузка на перекрытия должна учитвывать износ конструкций и не превышать нормативные значения.

Исходя из этих особенностей, при перепланировке в старом доме не удастся узаконить ряд мероприятий по перепланировке, которые обычно вполне допустимы в современных многоэтажках (или удастся, но с некоторыми ограничениями). 

Согласно ППМ № 508 в части п. 2 Приложения 1, разборка разгружающих перегородок (п.2.2.7) и установка новых перегородок в домах с деревянными перекрытиями (п.2.2.9) требуют разработки проектной документации, поскольку их разборка потенциально небезопасна.

Перепланировка старых домов: порядок согласования перепланировки

Наличие в техпаспорте БТИ на квартиру фразы “материал перекрытий – смешанные/деревянные” сразу направляет процесс согласования по сложному и затратному руслу. Как минимум, здесь будет необходимо разработать техническое заключение от “ГУП Мосжилниипроект” (автор дома неизвестен, поэтому обращаться следует именно в этот проектный институт).

И сразу означает весьма значительные затраты, так как проектная документация в данном иституте стоит в 2-3 раза дороже чем в среднем по рынку.

Но так как постановлением правительства Москвы № 508-ПП определено что технические заключения по домам с деревянными или смешанными перекрытиями может изготавливать только данный институт, то приходится обращатся только в него.

Примеры поэтажных планов БТИ в домах с деревянными или смешанными перекрытиями, фото:

Примеры поэтажных планов БТИ в домах с деревянными или смешанными перекрытиями, часть вторая, фото:

По результатам выводов заключения выяснятся дальнейшие шаги по согласованию.

Если в ТЗ будет фраза вроде “демонтируемые перегородки не являются разгружающими, демонтаж стены/проема в стене возможен”, то далее согласование проходит по относительно легкому пути, с заказом проекта перепланировки в любой проектной организации, в том числе и в нашей. Будем рады если обратитесь, у нас большой опыт разработки проектов перепланировок по домам с деревянными или смешанными перекрытиями.

Однако если в выводах ТЗ есть фраза “перегородки являются разгружающими, демонтаж возможен при условии усиления перекрытий”, то это означает, что схема согласований значительно усложняется.

В связи с этим, ваши финансовые затраты увеличиваются за счет разработки сложного проекта перепланировки с разделом по устройству проема в перегородке и сложному усилению металлоконструкциями, который в большинстве случаев также необходимо разрабатывать в ГУП Мосжилниипроект.

Отдельно стоит отметить, что проект перепланировки у них стоит еще дороже чем техническое заключение и его стоимость неподготовленного собственника может просто поразить.

Все о проектах перепланировок

Устройство деревянных полов. Перепланировка старого деревянного дома, фото:

То же касается и других упомянутых видов работ – устройства стяжки пола и установки перегородок, которые также требуют предварительных инженерных работ, расчетов по прочности и несущей способности, и разработки проектной документации на основе технического заключения.

Деревянное перекрытие между этажами своими руками

Дома с деревянными перекрытиями

Дерево всегда было и еще долго останется одним из наиболее популярных материалов для обустройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, потолков, перегородок в обычном малоэтажном доме.

Вместо использования дорогостоящих и очень тяжелых бетонных плит или двутаврового металлопроката балок можно сделать деревянное перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине.

Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки.

Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность.

Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры.

При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия

Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:

  • Клееный брус;
  • Опиленное бревно;
  • Пакет из шлифованных и сбитых досок.

Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим.

Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономный способ – использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.

Самый бюджетный вариант – пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.

Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.

Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:

  • Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
  • Средние перекрытия на этажах. В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
  • Теплые средние деревянные перекрытия. Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.

Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят.

Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной.

Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы заделки несущих элементов

Для того чтобы деревянное перекрытие на этажах получилось надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущего бруса в стены дома. Систему крепления выбирают в зависимости от материала стен.

Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса.

В нишу укладывают подкладку из твердых сортов резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус более 4,5 м, один конец фиксируют с помощью сквозной металлической шпильки.

Оставшееся пространство ниши задувают монтажной пеной, чтобы в щелях на этажах не было сквозняка.

Более сложным получается крепление опор на стенах из газобетона. Перед тем как сделать деревянное перекрытие между этажами, потребуется построить несущий короб, в который и выполняется закладка бруса. Для здания из газобетона в два этажа, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного короба, в остальных случаях опорный короб нужно отливать из армированного бетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то делать это лучше всего на этапе укладки венцов. Как и в случае кирпичных стен, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и укладывают в нишу. После укладки балки место стыковки усиливают металлическими накладками и уголками.

Собираем перекрытие на этажах своими руками

После того как была достигнута требуемая высота стен до уровня следующего этажа, необходимо делать перекрытие. Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно сделать проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета будет достаточно использовать брусовую опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечение бруса должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его величину сознательно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета

На момент сборки каркаса пролета на этаже деревянные балки должны быть полностью готовыми к работе, но без нанесения смолы на опорные концы. При длине бруса 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают на уровень верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если замер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступают к сборке:

  • Оба торца подрезают на угол 60о, чтобы облегчить укладку опорных концов в ниши, и обрабатывают гудроном или битумной мастикой;
  • В ниши укладывают подкладочный материал, после чего устанавливают балки деревянного перекрытия.

Каждый брус необходимо тщательно подогнать по горизонту и по общей плоскости, для этого подкладки заменяют на более толстые плашки или подрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и задувают пеной.

К сведению! Чтобы упростить работу, первоначально укладывают и выставляют два крайних бруса деревянного пролета, и уже по ним с помощью шнуров или лазерного уровня регулируют оставшиеся заготовки.

Сборка обрешетки

После того как деревянные несущие балки были уложены и зафиксированы в нишах, необходимо выполнить набивку черепного бруска. По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепную рейку набивают на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой.

К черепной планке будет крепиться нижняя подбивка листами фанеры или ОСБ. Если прибить фанеру непосредственно к брусу, то это может ослабить несущую балку.

Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус перекрытия, выходят из тела древесины, поэтому приходится усиливать крепление подбивки.

Одновременно под фанеру нашивается пленка пароизоляции, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат сгноит деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж буде неотапливаемым, то в конструкции перекрытия необходимо сделать продухи, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.

После того как была уложена подбивка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Нередко вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из полистирольных гранул. Для того чтобы создать на этаже зону тишины, достаточно засыпать в перекрытие слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Завершающие операции

Далее следует укладка гидроизоляции, пленку нужно укладывать в обязательном порядке, если вышестоящий этаж предназначен для проживания или в нем нет системы напольной вентиляции.

Даже если деревянные полы и не будут заливаться водой, при проветривании более холодный воздух будет собирать конденсат внутри деревянного перекрытия.

Можно застелить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали перекрытия зависят от способа устройства пола на верхнем этаже. Если планируется укладка ламината или паркета, лучше всего положить слой из ОСБ или влагостойкого гипсокартона. В случае если на втором этаже запланирован обычный деревянный пол, то будет достаточно набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение

В особых случаях в конструкции перекрытия можно предусмотреть цементно-песчаную стяжку. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции выкладывают два слоя стеклопластиковой армирующей сетки. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном перекрытии можно укладывать наливные или декоративные 3D покрытия.

Деревянные перекрытия с утеплением в домах из разных материалов

Дома с деревянными перекрытиями

При строительстве частных домов деревянные перекрытия устраивают в подавляющем большинстве случаев, так как они легче и дешевле железобетонных, и с их монтажом можно справиться самостоятельно.

Такие конструкции возводятся на любом уровне: над подвалом, между жилыми этажами, под чердаком или мансардой. Но в зависимости от положения и назначения, к ним предъявляются разные требования по прочности и изоляции.

Изучив этот вопрос, вы сможете сами спроектировать перекрытия и проконтролировать их изготовление.

Балки перекрытия для пола 1 этажа Источник coralz.ru

Выбор материалов для несущей конструкции

С материалом, идущим на устройство деревянных перекрытий, связано множество требований и ограничений, касающихся и качества древесины, и предельных нагрузок, и способов монтажа.

Требования к материалам

Устраиваются такие перекрытия по деревянным балкам, которые принимают на себя всю основную нагрузку и являются несущими элементами, от прочности которых зависит надёжность всей конструкции. Поэтому балки перекрытий должны отвечать следующим требованиям:

  • быть изготовленными из лиственницы, сосны или древесины других хвойных пород, обладающих высокой прочностью на изгиб;
  • иметь влажность не выше 14%, что достигается камерной сушкой либо в сухом проветриваемом месте в течение года после изготовления;
  • не иметь явных дефектов в виде больших глубоких трещин, множества сучков, свилеватости, косослоя и следов гнили.

Такие дефекты негативно сказываются на прочности балок Источник metasold.com

Совет! Уберечь дерево от порчи и надолго сохранить его прочностные характеристики поможет обработка антисептиками.

Определение оптимального сечения

Балки или лаги для перекрытий делают из бруса, брёвен или толстых досок, установленных на ребро.

Несущая способность каждой балки напрямую зависит от площади поперечного сечения, а всей конструкции – от длины пролётов без опор и шага между соседними балками. Все эти величины связаны между собой.

Например, чем больше длина пролёта, тем больше должно быть сечение и меньше расстояние между горизонтальными опорами.

Для определения этих параметров нужно знать суммарную нагрузку, складывающуюся из веса самого перекрытия, отделочных материалов, установленной на этаже мебели и проживающих людей. Конечно, точно рассчитать её невозможно, поэтому при проектировании руководствуются значениями, указанными в строительных нормах и правилах (СНиП 2.01.07-85):

  • цокольное и межэтажное перекрытие по деревянным балкам рассчитывается на суммарную нагрузку 350-400 кг/кв.м;
  • перекрытия между жилым этажом и мансардой – на 250 кг/кв.м;
  • чердачные перекрытия – на 130-150 кг/кв.м.

Нагрузка на конструкцию зависит от её вида и использования Источник cf.ppt-online.org

В любом случае длина пролёта не должна превышать 6 метров. В противном случае при отсутствии опор в виде несущих стен и перегородок под лаги устанавливают опорные колонны.

Сечение балок в миллиметрах при самостоятельных расчётах подбирается по таблицам. Для межэтажных перекрытий с нагрузкой 400 кг/кв.м. рекомендованы следующие минимальные размеры бруса и бревна:

Сечение бруса

Шаг между балками из бруса, смДлина безопорного пролёта, см
200300400500600
60100х75200х75200х100200х150225х150
100150х75175х100200х125225х150250х175

Диаметр бревна

Шаг между балками из бревна, смДлина безопорного пролёта, см
200300400500600
60110140170200230
100130170210240270

Монтаж несущих балок

Прежде чем делать межэтажное или чердачное перекрытие, необходимо грамотно подготовить материал к монтажу. Дерево – материал живой, и это нужно учитывать.

Чтобы оно не гнило, всасывая влагу из опорной поверхности стен, концы балок и места их пересечения с перегородками обмазывают битумом и оборачивают гидроизоляционным материалом (рубероидом, листовой резиной).

Торцы при этом оставляют не обработанными и не закрытыми, чтобы не препятствовать испарению влаги.

Совет! Для усиления циркуляции влаги торцы можно срезать под углом около 70 градусов, увеличив площадь испарения.

Гидроизоляция балок в опорных точках Источник i.ytimg.com На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами деревянных двухэтажных домов – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Но прежде брус обрезают по длине, которая должна быть больше длины пролёта на величину опорной части с обеих сторон. Как правило, она составляет не менее 10-15 см, но зависит от толщины стен и не может превышать 2/3 от этого параметра.

Деревянное перекрытие между этажами монтируется по одной схеме, но есть нюансы, связанные с материалом несущих стен.

На деревянные стены

Крепить балки можно традиционным способом, укладывая их в пазы, вырезанные в тех венцах, уровень которых соответствует потолку нижележащего этажа. Или использовать для их фиксации стальные перфорированные накладки, позволяющие осуществлять надёжное крепление встык без устройства пазов.

При этом выполняются следующие условия:

  • Сложив стены до нужного уровня, верхний венец размечают в соответствии с шагом лаг и электрической или бензопилой вырезают в отмеченных местах пазы под их укладку. При этом крайние балки должны располагаться с отступом от стен не менее 5 см, который впоследствии будет заполнен утеплителем для отсечения холодного воздуха снаружи.

Монтаж встык на накладки с отступом от параллельной стены Источник мастер-севастополь.рф

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые специализируются на кровельных материалах. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

  • Первыми укладывают крайние балки, которые служат маяками для промежуточных, поэтому установить их надо на одном уровне и строго горизонтально.
  • Чтобы приподнять концы бруса на опорной площадке до нужного уровня, под них подкладывают обрезки пиломатериалов, пропитанные битумом или смолой. Чтобы опустить – углубляют паз, но не подрубают саму балку.
  • Торцы не должны упираться в стенку ниши. Между ними оставляют небольшой зазор для свободного испарения влаги, который можно заполнить утеплителем.
  • Жёстко фиксировать все элементы несущей конструкции нет необходимости, так как она впоследствии свяжется дощатым настилом. Достаточно крепления элементов через каждые 2-3 ряда. Оно осуществляется металлическими скобами, уголками, анкерными болтами или деревянными нагелями.

Как врезать балки в глухую стену показано в видеоролике:

Для получения нужного сечения допускается использовать сращённые по длине доски, скреплённые шпильками, а также двутавровые балки из досок и ОСП.

Обратите внимание! В случае с деревянными стенами гидроизоляция не требуется.

На кирпичные и бетонные стены

В каменных стенах ниши создают в процессе их кладки или заливки, так как потом сделать это будет сложно. Их размеры делают такими, чтобы вокруг опорной части бруса оставались вентиляционные зазоры около 50 мм, исключающие образование конденсата и намокание древесины. Их после окончания монтажа заполняют утеплителем.

Глубина опорной ниши не должна превышать 2/3 толщины стены. Её дно застилают рубероидом или листовой резиной для дополнительной гидроизоляции. В остальном технология монтажа аналогична описанной выше.

Кладку стен следующего этажа продолжают после установки лаг Источник lestnitsygid.ru

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про утепление деревянного дома снаружи.

На стены из ячеистого бетона

Деревянные перекрытия между этажами в частном доме из пенобетонных или газобетонных блоков нельзя монтировать непосредственно в кладку, так как эти материалы имеют ячеистую структуру и обладают недостаточной прочностью. Они могут разрушиться от большой точечной нагрузки. Поэтому перед монтажом выполняют следующие мероприятия:

  • под уровнем установки несущих балок вместо очередного ряда кладки заливают бетонный армированный пояс, установив на верхний торец стены опалубку или специальные U-образные блоки. Связав весь периметр, он станет прочной опорой и позволит распределить нагрузку от перекрытия равномерно по всем стенам;
  • после застывания бетона выкладывают следующий ряд, создавая ниши нужных размеров с зазорами для вентиляции.

Как и в предыдущих примерах, сначала крепят крайние элементы, затем по ним выравнивают промежуточные, следя за соблюдением уровня, параллельностью лаг и равным расстоянием между ними.

Об устройстве несущей части деревянных перекрытий в домах из газобетона рассказывает это видео:

Возможен и другой вариант крепления – встык к армопоясу посредством специальных металлических накладок. Но в этом случае бетонный пояс заливают на уровне перекрытия, а не под ним.

Монтаж перекрытий

Установив несущий каркас, его обшивают сверху и снизу, формируя пол верхнего этажа и потолок нижнего. Конструкции настилов могут быть разными, а технология их сооружения зависит от вида и назначения перекрытий:

  • Чердачное перекрытие по деревянным балкам требует обязательного утепления, если чердак нежилой, так как до 30% тепла при отсутствии такой изоляции уходит из дома именно через него. При этом устройство пола здесь не обязательно.
  • Теплоизоляция нужна и цокольным перекрытиям при отсутствии отапливаемого подвала. Причём утеплитель снизу необходимо защитить от влаги слоем гидроизоляции. Если подвал или цоколь отапливается, такое перекрытие считается межэтажным.
  • Межэтажные перекрытия больше нуждаются в звукоизоляции, устройстве пола и потолка с соответствующей помещениям отделкой.

Самый простой является конструкция межэтажного перекрытия, в которой балки выполняют функцию лаг для напольного покрытия.

Утеплитель здесь является звукоизолирующим материалом Источник tvoygarazh.ru

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как делать санузел в деревянном доме.

Утепление чердачного перекрытия потребует более толстого слоя теплоизоляции, который может быть больше высоты несущих балок. В таком случае их наращивают сверху либо укладывают поперёк них лаги, а между ними укладывают второй слой утеплителя.

Очень важно защитить его от намокания, изолировав от водяного пара, поднимающегося от жилых помещений и возможных протечек кровли. Для этого на деревянный настил чернового потолка, прибитый к балкам снизу, укладывают с нахлёстом пароизоляционную плёнку, затем утеплитель, а поверх него паропроницаемую мембрану, не пропускающую воду.

Как выполняется утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам, можно посмотреть в видео:

Помимо практически невесомой минеральной ваты утепление перекрытия холодного чердака может выполняться и другими, более дешёвыми, но тяжёлыми материалами – керамзитом, глиняной обмазкой и даже сухой землёй. Главное – учесть их вес при выборе материала для создания настила и обеспечить его надёжное крепление.

Если есть желание не прятать балки, а использовать их в качестве декора потолка, то к ним по всей длине посередине или вровень с верхней гранью подшиваются черепные бруски, к которым крепится подшивка потолка.

Черепные бруски, закреплённые вровень с нижней поверхностью лаг, позволяют выполнить и качественное утепление перекрытия первого этажа дома без отапливаемого подвала. На них между балками укладывается накат из обрезной доски, обработанной антисептиком, затем слой гидроизоляции, утеплитель, пароизоляция и настил для пола.

Схема утеплённого перекрытия 1 этажа Источник k-dom74.ru

Зашивать перекрытия можно как досками, так и любыми листовыми материалами: плитами ОСП, ДСП, фанерой.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как выполняется замена венцов и ремонт фундамента деревянного дома + цены.

Коротко о главном

Перекрытия – это не просто пол и потолок. Это конструкция, придающая дому дополнительную жёсткость, улучшающая звукоизоляцию между этажами и позволяющая уменьшить потери тепла. Зная, как подбирать для неё материалы, монтировать несущие балки, выполнять утепление чердака и пола над цоколем, вы сможете построить надёжный и тёплый дом для своей семьи.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи

Строительный эксперт, консультант портала m-strana

Александр Березин

Деревянные перекрытия в доме

Дома с деревянными перекрытиями

Деревянные перекрытия использовались на протяжении многих веков. Их большим преимуществом является небольшая стоимость и простота создания. Однако древесина имеет свойство прогибаться и является горючим материалом.

Поэтому деревянные перекрытия должны быть отлично спроектированы и построены с инженерной точностью.

Такие деревянные перекрытия (потолки) обычно используются в строительстве домов по канадской технологии или простых летних домиков.

Свойства древесины для перекрытий

Для построения деревянных перекрытий используется древесина сосны или ели, которая должна соответствовать некоторым требованиям прочности:

  • сжатия;
  • изгиба;
  • сдвига;
  • давления;
  • разрыва.

Древесина должна соответствовать классу К27. Влажность строительных пиломатериалов не должна превышать 18% для внутренних элементов конструкции и не более 23% для внешних.

Разновидность деревянных перекрытий

Устройство деревянных перекрытий должно включать противопожарную защиту. С точки зрения техники безопасности пожарной охраны различают два вида перекрытий в деревянном строительстве:

Ребристые перекрытия, являющиеся конструкциями из деревянных плит с закрытой верхней и нижней поверхностью на деревянных ребрах.

Балочные деревянные перекрытия

В особняках наиболее часто используются балочные деревянные перекрытия, являющиеся обычно чердачными или междуэтажными перекрытиями.

Балки деревянного перекрытия обычно имеют толщину 42мм, чего вполне достаточно для обеспечения необходимой жесткости конструкции и предотвращения скручивания элементов. Высота балок может быть различна и зависит от площади перекрытия, расстояния между балками и материала, из которого они сделаны.

Чаще всего они имеют вид твердых деревянных бревен, но возможна также конструкция балок из составных элементов (склеенных или соединенных механически).

Каркас перекрытия состоит из деревянных балок и подтяжек. Все элементы такого перекрытия опираются на несущие стены. Возможно также удерживание балок перекрытия на дополнительных промежуточных балках.

Все балки укладываются в одном направлении и видны снизу перекрытия. Они могут быть закрыты потолком из гипсокартона или деревянных панелей.

В перекрытиях без нижнего потолка балки становятся видимыми элементами и полезно влияют на климат помещения. Используются, как правило, два расстояния укладки балок – 40 и 60 см. В кирпичных домах балки перекрытия дополнительно защищены от высовывания из стен при помощи специальных петель.

Концы балок, опирающиеся на стены, должны быть покрыты смолой и бумагой, однако без покрытия ею всей балки.

Следует использовать также теплоизоляцию лицевой стороны балок, что обеспечит удаление водяного пара и продолжит срок эксплуатации древесины.

Между балкой и стеной необходимо оставить вентиляционное пространство шириной 2-3 см, чтобы воздух мог свободно доходить до лицевой стороны балки.

Изоляция деревянных перекрытий

В пространство между балками следует уложить сначала пароизоляционную мембрану, а поверх нее 10 см минеральной ваты для тепло- и звукоизоляции между этажами.

Между поверхностью минеральной ваты и нижней стороной досок пола должно оставаться пространство не менее 5 см.

Чтоб дополнительно «заглушить» перекрытие, перед прибиванием досок следует положить сверху балок полоски войлока толщиной до 1 см.

Иные элементы перекрытия

Следует помнить, что сквозь перекрытие проходят другие элементы конструкции, к примеру, ступеньки или дымоход. В таких местах необходимо изменить порядок укладки балок перекрытия, обрезав их при необходимости и перенеся нагрузку на соседние элементы при помощи дополнительной балки. Она крепится петлями к укороченным и обычным балкам.

Внутри перекрытия (под полом) могут проходить отдельные электрические провода, что не влияет на огнеупорность, при условии, что отверстия для этих проводов закрыты (напр. гипсом).

Иногда требуется прохождение сквозь перекрытия проводов в вертикальном направлении. Жгуты проводов толщиной до 50 мм. могут проходить сквозь перекрытие без специальных приспособлений.

Следует лишь уложить плотно минеральное волокно на место прохождения проводов, а затем уплотнить гипсовым раствором.

Звукоизоляция деревянных перекрытий

Чтобы как можно лучше защитить помещение от шума, следует использовать так называемые плавающие полы с максимально возможным весом.

Это могут быть большого размера деревянные элементы или древесные плиты (например, ламинированные доски или клееные доски).

Необходимо обратить внимание на тщательную изоляцию плавающего пола у стен, что может привести в некоторых случаях к прохождению звука.

Другим решением будет утяжеление балочного перекрытия при одновременном сохранении гибкости. Можно его утяжелить укладкой или наклеиванием бетонных или каменных плиток. При этом размеры плиток не должны быть очень большими.

Особенно ощутимый эффект получается при комбинации плавающих полов с утяжелением. Такие перекрытия существенно уменьшают звуки шагов и высоких частот.

Преимущества и недостатки деревянных перекрытий

Деревянные перекрытия существенно легче бетонных, дешевле в сооружении, и более просты для выполнения всяческих доделок в процессе эксплуатации. Следует заметить, что они выполняются в сухой технологии, что в условиях нашего умеренного климата предвидит выполнение перекрытия даже в осенне-зимнее время.

Однако им свойственна низкая огнеупорность. Не очень устойчивы такие перекрытия к биологической порче и влаге. Существенным также является недостаточное сцепление (соединение) с несущей конструкцией дома.

Типы перекрытий для своего дома. Почему я отказался от деревянных балок!?

Дома с деревянными перекрытиями

Материал стен выбран (читайте предыдущую статью). Перед этим определен тип и конструкция фундамента. Следующий этап перед проектированием дома – это определиться с типом перекрытий и видом кровли. Начнем с перекрытий.

Их можно разделить на три типа: на деревянных балках, плитные заводского исполнения и монолитные. Пробежимся кратко по каждому типу.

1. Перекрытия с деревянными балками

Плюсы:

– Имеют невысокую стоимость в черновом исполнении; – Монтируются своими силами без привлечения спецтехники; – Имеют малый вес, не нагружают стены и фундамент;- Легкий монтаж коммуникаций сквозь данные перекрытия.

Минусы:

– Пожароопасность. Древесину необходимо обрабатывать огнебиосоставом. Минимум в два слоя. В один слой – это только биозащита;- Шумоизоляция таких перекрытий. Ее не исправить никакими утеплителями. Единственный способ как-то увеличить шумоизоляцию – это просыпать слой песка или что-то типа керамзита. Но это сразу нагрузит балки; – Батутность. При неграмотном проектировании деревянных перекрытий. Или при чрезмерных нагрузках на перекрытие. Например, прыжки на втором этаже человека или его бег; – Балки необходимо качественно гидроизолировать от стен дома (если они из блоков или кирпича).- Высокая стоимость чистовой отделки перекрытия жилого этажа: черновой пол, фанера, чистовой пол. На первом этаже перекрытия спрятать оптимальнее натяжным потолком, выше которого можно спрятать коммуникации: электропроводку, вентиляцию.

Считаю, что в каменном доме этот тип перекрытий оптимален только в перекрытиях кровли второго этажа (если это полноценный второй этаж со скатной крышей).

2. Плитные перекрытия.

Основные плиты – это серия ПК и серия ПБ:

Серия плит ПБ (фотография справа) отличается тем, что изготовлены по безопалубной технологии. Арматура в ней преднатянута, геометрия у них более ровная, чем у плит ПК (льются в опалубке).

Плиты ПБ можно резать в любой размер и под любым углом. Обычно это делают на производстве под Ваши размеры. Плиты ПК резать нельзя. Плиты нельзя опирать посередине и по длинной части, т.к.

работающей в ней является нижняя арматура.

Плюсы плит перекрытия:

– Быстрый монтаж перекрытий дома краном: за 1-2 часа- Лучшая шумоизоляция в перекрытиях по сравнению с деревянными;- Стоимость. Она ниже по сравнению с заливкой монолитных перекрытий;- Пожаробезопасность. При одном но. При открытом огне и высокой температуре выдерживают не более часа. Идет прослабление арматуры и плита трескается;- Долговечность по сравнению с деревянными перекрытиями.

Минусы:

– Стоимость доставки и монтажа;- Проектирование дома под размеры плит (в случае плит ПК – и в длину и ширину). При выборе плит ПБ – нужно подстраиваться под суммарную ширину плит;- Трудность прокладки коммуникаций сквозь плиты;- Необходимость дополнительных работ по анкеровке плит и заливке черновой стяжки;- Необходима заливка армопояса под плитное перекрытие.

3. Монолитные перекрытия

Я бы разделил их на два типа:

– монолитные перекрытия с армированием в два слоя;

– часто-ребристые перекрытия с железобетонными балками и заполнителем между ними.

На фотографиях справа часторебристое монолитное перекрытие перед заливкой с заполнителями: газобетон и полый блок из ПЩС.

Опишу их общие плюсы и минусы.

Плюсы монолитных перекрытий:

– Отсутствие привязки к размеров стен и конфигурации дома. Возможность заложить проход под лестницу или выход на чердак любых размеров;- Высокие шумоизоляционные свойства по сравнению с деревянными перекрытиями;- В случае часто-ребристого перекрытия с заполнителем из газоблоков – низкая масса перекрытий;- Пожаробезопесность. Часто-ребристые перекрытия выдерживают более 4 часов и более в огне при температуре более 1200гр.;- Не требуют дополнительной стяжки в случае качественной заливки и шлифовки бетонной массы;- Долговечность по сравнению с деревянными перекрытиями;- Возможность заложить отверстия для прохода коммуникаций сквозь перекрытия;- Армопояс заливается сразу с перекрытием (перекрытые включает в себя армопояс);- Возможность заливки трубы теплого пола сразу в монолит перекрытия.

Минусы:

– Полнотелые монолитные перекрытия имеют большую массу и самую высокую стоимость среди всех вариантов. Стоимость часто-ребристых перекрытий сопоставима с плитными перекрытиями.- Высокая трудоемкость и длительное время монтажа перекрытий;- Необходимость установки опор под балки часто-ребристых перекрытий и под опалубку монолитных перекрытий (аренда стоек);- Большая масса монолитных перекрытий – дополнительная нагрузка на стены и фундамент.

Изучив все особенности часто-ребристых перекрытий, понял, что они выигрывают и у полностью монолитных перекрытий и у плитных: они легче и тех и других; стоимость сопоставима с плитными; по эксплуатационным характеристикам они равны превосходят все остальные.

Картинка с сайта marko.ltd

Но дело в том, что у нас в городе никто не производит такие балки для часто-ребристых перекрытий. Связывался с производителем таких конструктивных элементов: ТМ МАРКО. К сожалению, география их филиалов заканчивается где-то в районе Челябинска.

Дом у меня спроектирован под размеры плит ПК. Деревянные перекрытия предполагаются только второго этажа, кровли.

Но, думаю, если посчитать стоимость этих деревянных перекрытий с утеплением минплитой, то они будут сопоставимы со стоимостью часто-ребристых. Можно доплатить примерно 50-70 тыс.

и Вы получите надежный и долговечный утепленный монолит. Это сумма не такая огромная в стоимости всего дома.

Если к моменту окончания работ по возведению стен первого этажа никто в городе не начнет деятельность по изготовлению этих балок перекрытий, то заказывать, конечно буду плиты.

Но появился вариант самому (или с партнерами) открыть это производство. Обращался к одному знакомому, у которого есть незадействованные площади в боксах. Но не нашел интереса, видимо не до этого.

Хотя сложного ничего нет. Только нужно заказать расчет балок у проектировщиков. Знать какой толщины арматуру закладывать в ту или иную балку в зависимости от ее длины.

Основной доход – от работы по монтажу и заливке таких перекрытий.

В общем, кто желает занять эту нишу в Красноярском крае и в соседних регионах – можно все просчитать и организовать, пока ниша не занята. ТМ МАРКО подтвердили – здесь никто этим не занимается.

А эта тема идет далеко за область частного домостроения. Эти конструкции найдут применение и в теме строительства зданий для промышленных и коммерческих объектов.

В общем, кто из Восточной Сибири – хватайте идею.

***

Читать далее: Выбираю тип крыши для своего дома

Фотографии взяты из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на канал, заносите его в закладки браузера. Впереди много информации.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.