Двойной подрозетник

Двойная розетка: схема подключения в один подрозетник, вместо одинарной

Двойной подрозетник

Во многом комфорт проживания в квартире и доме зависит от вида и количества установленной в ней бытовой техники и электрических приборов. Нехватка розеток становится привычным явлением, вызывающим использование множества удлинителей и тройников.

Эти действия помогают решить проблему, но имеют побочные эффекты — провода путаются под ногами, дополнительные колодки портят интерьер помещения. В некоторых случаях решить вопрос недостатка точек подключения поможет двойная розетка.

Современные изделия отличаются компактностью, достаточной мощностью и презентабельным видом. Для проведения переоборудования электрохозяйства нет необходимости приглашать специалистов.

Работу можно выполнить своими руками после ознакомления с мерами безопасности, правилами выбора и установки электроприборов.

Когда появляется необходимость ставить двойную розетку

В некоторых случаях розетка на 2 гнезда является вынужденной мерой, особенно для квартир, построенных в середине-конце прошлого века. Их особенностью была крайне неудобная схема расположения электроприборов.

В большинстве случаев один из них оказывался за корпусной или мягкой мебелью, а в распоряжении хозяев оставалась одна точка в углу комнаты. Устанавливать в таких местах длинные наружные колодки непрактично и не эстетично.

Это приведет к тому, что со временем к ним протянется шлейф из проводов, никак не вписывающихся в интерьер. Лучшим выходом в таких ситуациях является установка двойных встраиваемых розеток.

Преимущества такого решения следующие:

  • Изделия имеют один корпус. Нет необходимости делать вставки и перемычки с помощью скруток. Кабель сохраняет свою целостность после монтажа и подключения устройства.
  • Общая крышка для обоих гнезд. Это не только эстетично, но и практично. Чтобы поставить крышки при установке сдвоенных розеток, потребуется расширять отверстия в стене для увеличения расстояния между монтажными колодками. В любом случае между внешними накладками останется щель, которая никак не украсит стену.
  • Нет необходимости сверлить отверстие под двойной подрозетник. Двойные конструкции отлично помешаются в стандартные стаканы в стенах. Их монтажные колодки соответствуют размерам одинарных изделий.
  • Простота установки. Подключить розетку на два гнезда также легко, как и устройство с одним входом. Суппорт и подпружиненные лапки обеспечивают точное позиционирование и прочную фиксацию механизма.

Если в кабеле имеется провод заземления, рекомендуется приобретать розетки электрические внутренние двойные, у которых имеется соответствующий контакт. Заземлять электроприборы рекомендуется не только в целях безопасности. Подключение этого провода позволит избавиться от фона и треска, издаваемого динамиками бытовой техники.

Как выбрать хорошую двойную розетку

При выборе товара следует обращать внимание на следующие критерии:

  • Соответствие размера монтажной коробки стандартным отверстиям в стенах. Желательно поставить двойную розетку в один подрозетник без проведения дополнительных бурильных работ по его расширению или углублению.
  • Степень защиты. Для семьи, где нет детей, достаточно обычных моделей с показателем IP22. Изделия со степенями защиты IP33 и IP43 оснащены шторками, защищающими контакты от брызг и проникновения твердых предметов. Для санузла и кухни лучше брать розетки IP44, которые не боятся брызг и текущих по стене струй воды.
  • Стандарт контактов. Следует останавливаться на F или C. Изделия этого типа приспособлены под все разновидности штекеров, оснащены контактом для подключения заземления.Таблица расчета мощности розеток по энергопотреблению электроприборов
  • Мощность. В продаже имеются розетки на 10А (2,5 кВт) и 16А (4 кВт). Целесообразно приобретать более мощную модель для возможности подключения таких потребителей, как сварочный аппарат или моющий пылесос.
  • Внутреннее устройство. Предпочтение стоит отдавать моделям, которые оснащены защитной накладкой для контактной группы. Винты подтяжки клемм должны находиться на наружной стороне. Это поможет осуществлять обслуживание прибора без его демонтажа. Следует выбирать изделия с клеммами, оснащенными пружинными скобами.
  • Монтажные лапки. Они должны быть изготовлены из толстой стали, которая не погнется при установке механизма в подрозетник.
  • Ограничение доступа к клеммам. Нужно, чтобы для каждого провода было свое отверстие, что исключит ошибки при монтаже.

Имеет значение цвет изделия. Необязательно брать стандартные белые розетки. Чтобы оригинально обыграть интерьер, можно купить товар синего, красного, желтого или любого другого цвета.

Краткий обзор характеристик и цен

На отечественном рынке электрических товаров представлен широкий выбор моделей розеток с двумя входами. Продукция различается по дизайну, техническим характеристикам и ценам.

Наиболее популярные изделия:

  • Legrand Valena — заземление, винтовые клеммы, 16 А, IP20, 375 руб;
  • Legrand Valena Allure — заземление, пружинные клеммы, защитные шторки, 16 А, IP21, 650 руб;
  • Legrand Etika — заземление, винтовые клеммы, 16 А, IP20, 185 руб;
  • Legrand Quteo — заземление, пружинные клеммы, защитные шторки, 16 А, IP21, 220 руб;
  • Legrand Quteo — заземление, винтовые клеммы, защита от воды, 16 А, IP44, 525 руб;Schneider Electric ДУЭТ WDE000124
  • Schneider Electric Duet WDE000120 — без заземления, винтовые клеммы, 16 А, IP20, 110 руб;
  • Schneider Electric Duet WDE000226 — заземление, пружинные клеммы, защитные шторки, 16 А, IP20, 130 руб;
  • Schneider Electric W59 — без заземления, винтовые клеммы, 16 А, IP21, 100 руб;
  • Schneider Electric Rondo RA16 — заземление, винтовые клеммы, защита от воды, 16 А, IP44, 250 руб;
  • Viko Yasemin — заземление, винтовые клеммы, 16 А, IP20, 85 руб.

Ассортимент продукции состоит из механизмов с белыми и цветными крышками.

Монтаж двойной розетки

Чтобы разобраться, как установить двойную розетку в стену своими руками, необходимо изучить устройство этой конструкции.

Условно ее можно разделить на 3 части:

  • Кабель. В зависимости от проекта здания он может состоять из 2 или 3 жил. В старых строениях установлена проводка с белой изоляцией. Находить ноль и фазу приходится опытным путем с помощью измерительных приборов. В новых домах проложен трехцветный кабель, где изоляция у земли зелено-желтого, фазы — коричневого, а нуля — синего цвета.
  • Монтажная коробка, в разговоре — подрозетник. Представляет собой пластиковый стакан с отверстиями для проводов. Глубина цилиндров составляет 40 и 60 мм. Второй вариант более удобен, так как дает возможность сделать скрытую установку дополнительного оборудования (диммеров, датчиков, реле). В стене монтажная коробка держится за счет вяжущих свойств штукатурки.
  • Корпус с крышкой. Корпус изготавливается из термостойкой пластмассы. На нем закреплен суппорт, шина из двух латунных пластин образующих контакты, гайки, винты и клеммы. По бокам находятся подпружиненные лапки с винтами настройки положения.

Чтобы правильно собрать розетку, необходимо иметь индикатор, прямую и крестовую отвертку.

В один подрозетник

Двойная розетка в одном подрозетнике

Данный процесс не представляет собой особой сложности даже для начинающего мастера. Если изделие изготовлено по мировым стандартам ширины и глубины корпуса, проблем при монтаже возникнуть не должно.

Нужно определить, где фаза, и почистить стакан от мусора. Чтобы предотвратить проникновение домашних насекомых из соседских квартир, рекомендуется заделать силиконом канал, в котором проложен кабель.

Если позволяет место, дно стакана можно закрыть войлоком для лучшей звукоизоляции.

После подготовительных работ механизм подключается к сети, вставляется в монтажную коробку, позиционируется и закрепляется.

В два подрозетника

Если в стене имеется два отверстия, в каждом из которых проложены провода, на этот случай имеются следующие решения:

  1. Вставить в них два прибора с одним гнездом у каждого. Выбирать их нужно так, чтобы крышки не накладывались одна на одну или была возможность их сточить по краям.
  2. Приобрести внутреннюю розетку с длинной крышкой. Соединить два отверстия в одно. После этого можно заглушить лишнюю линию и вставить механизм посередине созданного проема.

Выбор зависит от потребностей жильцов в выходах электричества. Одним из вариантов может быть установка поверх отверстий наружной горизонтальной колодки на 4-5 гнезд.

С заземлением

Viko Yasemin с заземлением

Чтобы получить точку с заземлением, нужно приобрести соответствующее изделие, в котором предусмотрен контакт для третьего провода. В трехжильных кабелях он расположен посередине. Подключать землю нужно крепко затягивая болт. Эта линия рассчитана на экстремальные условия, плохой контакт здесь недопустим.

Если в стене проходит двужильный кабель, его необязательно менять. В качестве альтернативы этому дорогостоящему процессу, можно протянуть один медный провод непосредственно от щитка. Для прокладки можно использовать пространства под плинтусами или цветные пластиковые коробы.

Монтаж двойной розетки взамен одинарной

Принимая решение о замене розетки нужно учитывать, что двойное изделие имеет суммарную мощность, которая распределяется на оба входа. Если нанесена маркировка 16А, общая мощность потребителей, подключенных к гнездам или к удлинителю от одного из них, не должна превышать 4 ватт.

Также следует учитывать, что за счет разноса входных отверстий по сторонам толщина двойной конструкции будет больше. Из-за этого возрастает риск ее повреждения каким-либо твердым и тяжелым предметом.

Последовательность установки двойной розетки

Для работы с электричеством необходимо использовать инструменты с изоляцией, защищающей от напряжения 1000 В. Под ноги целесообразно положить резиновый коврик с таким же уровнем защиты. Перед отключением электричества следует проверить его наличие на проводах, проходящих в стенах. Это нужно для того, чтобы не делать ненужную работу на неисправной линии.

Далее приведен пошаговый алгоритм установки двойной розетки.

Демонтаж старого устройства

Снятие бывшей в употреблении розетки проводится в такой последовательности:

  1. Снимается крышка.
  2. Аккуратно удаляются наплывы штукатурки и края обоев.
  3. Ослабляются лапки, корпус извлекается из стакана.
  4. Остается ослабить контактные болты и извлечь из них жилы.

1 2 3 4

Старое изделие выбрасывается или пускается на запчасти.

Новый подрозетник

Установка нового подрозетника

Если подрозетник проржавел или деформирован, его следует заменить.

  1. Стенку стакана нужно согнуть внутрь, захватить плоскогубцами и вытащить из отверстия.
  2. Заизолировать концы провода и очистить проем от мусора.
  3. Провести замеры, при необходимости довести размер отверстия до нужных параметров.
  4. Просунуть провод в отверстия монтажной коробки, после чего вставить ее в проем, в который заранее нанесена шпаклевка.
  5. Утопить стакан на нужную глубину, выровнять его по горизонтали.

Продолжать работу можно, когда раствор полностью затвердеет.

Подготовка к подключению

Перед тем как подсоединить корпус к линии, необходимо выровнять стену и сточить выступающие фрагменты монтажной коробки. Затем нужно обрезать изношенные участки жил, снять изоляцию с концов проводов. Если они медные, необходимо их пропаять. Алюминиевые жилы обрабатываются контактной пастой, которая снимает оксидную пленку с алюминия и в дальнейшем защищает от повторного окисления

Как подключить провода

Перед подключением проводов их концам нужно придать такую форму, чтобы они свободно входили в контактные отверстия.

Схема соединения следующая:

  • фаза — слева;
  • земля — посередине;
  • ноль — справа.

Крепление стоит начинать с центра, крепко затягивая болты на каждой клемме. После этого кабелю нужно придать форму спирали, чтобы он компактно сложился при установке корпуса.

Установка изделия

Корпус изделия аккуратно вставляется в монтажную коробку и прихватывается к ней саморезами. После этого механизм выравнивается, саморезы затягиваются. Проводится затягивание болтов регулирующих положение лапок. Заключительным этапом является установка крышки. После этого можно подавать напряжение и пользоваться новой розеткой.

Диаметр подрозетников

Двойной подрозетник

В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка.

Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены.

Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен.

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании.

Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей.

Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

  • Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
  • Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
  • Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
  • Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции.

Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра.

При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм.

Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве.

Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки.

Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут.

При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место.

При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде.

Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки.

По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью.

Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник.

Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены.

Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка.

В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку.

Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место.

В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке.

При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм.

По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм.

При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение.

Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Как выбрать и подключить двойную розетку – порядок подключения и инструкция по выбору лучших розеток

Двойной подрозетник

Недостаток розеток для подключения электроприборов обычно устраняют путем использования тройников, удлинителей и подобных устройств. Но, это не самое удобное и безопасное решение.

Гораздо правильнее будет заменить обычные одинарные розетки на двойные. Это позволяет в два раза увеличить количество доступных розеток, без необходимости штробления стен под дополнительную проводку.

Классификация двойных розеток

Существуют разные виды двойных розеток, прежде всего отличающиеся исполнением. Выбирать подходящую розетку следует исходя из конкретных потребностей и задач.

Двойные розетки принято классифицировать на:

С заземление и без

Изделия с заземлением помимо основных двух контактов (фаза и ноль) имеют дополнительный – для подключения провода заземления. Заземляющий контакт имеет две составляющие – внутреннюю и внешнюю. К внутренней подключается кабель заземления, к внешней – электроприбор через соответствующий контакт в вилке.

Если в электропроводке не предусмотрен заземляющий провод (часто встречается в старых домах), особого смысла в покупке розетки с заземлением нет, поскольку клемму заземления не удастся подключить. Если же заземляющий провод имеется, лучше выбрать розетку с заземлением.

Открытые и закрытые

Закрытые розетки оснащены специальной шторкой, перекрывающей отверстия для подключения вилки. Такие модели не позволяют вставить в розетку ненадлежащий предмет (гвоздь, иголку и т. п.), и обычно используются в целях обеспечения безопасности детей.

Шторка сдвигается только при одновременном воздействии на оба отверстия, то есть при подключении вилки электроприбора. Также есть двойные розетки с крышкой, закрывающей отверстия.

В данном случае для подключения вилки необходимо приподнять крышку. Последняя защищает не только от поражения током, но также попадания воды, пыли и других загрязнений в розетку.

С защитой от попадания влаги или пыли

Пыле и влагозащищенные двойные розетки маркируются обозначением «IP» и двумя цифрами, указывающими на степень защиты. Обращайте внимание на фото двойных розеток, если выбираете их в интернет-магазине, на них должна быть видна такая маркировка. Данный параметр также всегда указывается в технических характеристиках изделия.

Для помещений с высоким уровнем влажности рекомендуется выбирать двойные розетки с классом защиты IP44, оснащенные крышкой.

Для установки на открытых площадках стоит выбирать розетки, защищенные по стандарту IP55, они более устойчивы к проникновению влаги и пыли.

Программируемые

Оснащаются таймером, позволяющим задавать время автоматического отключения и включения. Современные программируемые розетки могут оснащаться модулями дистанционного управления (через Wi-Fi или Bluetooth), позволяющими их включать, выключать и настраивать таймер со смартфона.

Подпружиненные

Оснащены внутренней пружиной и корпусной кнопкой, позволяют практически автоматически извлекать вилку без усилия. При нажатии на кнопку пружина выталкивает вилку из розетки.

Встраиваемые (внутренние) и накладные (внешние)

Внутренняя двойная розетка монтируется практически вровень со стеной. При этом сама конструкция и контакты розетки находятся в стене. Накладная розетка выступает над стеной и монтируется непосредственно на нее.

Советы по выбору двойных розеток

При выборе двойных розеток обращайте внимание на качество их исполнения. Изделие должно быть выполнено из достаточно толстого пластика, не иметь каких-либо дефектов, трещин и сколов. Обращайте внимание на контакты. Они должны быть произведены из толстого металла.

Проверьте контакты на гибкость, лучшей двойной розеткой будет та, контакты которой не гнутся, а пружинят. Если после изгибания контакт остался в изогнутом положении – это некачественная и небезопасная розетка. В качественной розетке после изгибания контакт вернется в исходное положение.

Также контакты можно проверить магнитом. В качественных розетках используются контакты из не магнитящихся сплавов. Если контакты магнитятся – это некачественная розетка.

Обращайте внимание и на внешний вид изделия. Если для гаража или мастерской эстетика практически не важна, то для жилого помещения стоит выбирать не просто качественные, но и приятные внешние двойные розетки.

Ключевой параметр – максимально допустимая мощность, проходящая через розетку. Учитывайте мощность подключаемых приборов.

Обычно бытовые розетки рассчитаны максимум на 3,5 кВт (16 А). Мощность приборов не должна превышать максимально допустимую пропускную мощность розетки.

Инструменты для монтажа двойных розеток

Для установки и правильного подключения двойных розеток потребуются следующие инструменты:

  • индикатор фазы;
  • мультиметр;
  • крестовая отвертка;
  • пассатижи;
  • острый нож.

При выполнении монтажа в месте, где ранее не было розетки, потребуется перфоратор для подготовки посадочного места.

Подготовка перед заменой розетки

Установка розеток начинается с подготовительных работ. Есть два варианта – установка на новом месте или замена старой одинарной розетки на двойную. Разберем оба случая.

Перед монтажом новой розетки необходимо демонтировать старую. Сначала отключите электропитание на щитке (выключив автомат или выкрутив пробку). Удостоверьтесь в отсутствии электричества индикатором.

Этапы демонтажа розетки:

  • Снимите переднюю панель, выкрутив крепежной винт. Последний может быть скрыт декоративной заглушкой, которую следует поддеть ножом или плоской отверткой.
  • Выкрутите винты, соединяющую провода с клеммами.
  • Выкрутите крепеж, фиксирующий розетку в подрозетнике и аккуратно извлеките ее.

Подготовка перед монтажом новой розетки

Пробейте штробу (канал) для прокладки провода к розетке. Для этого используется перфоратор или штроборез. Заложите провод в штробу. Желательно использовать гофрированную трубу, это позволит при необходимости произвести замену провода без удаления штукатурки.

После укладки провода заделайте штробу раствором. Подключать провод к распределительной коробке следует только после монтажа розетки. Далее необходимо подготовить посадочное место для розетки.

Двойная розетка может иметь 1 или 2 внутренних стакана. Соответственно потребуется подготовка необходимого количества отверстий. Для создания посадочных мест обычно используют специальную насадку для перфоратора – коронку.

Измерьте размер внутренней части розетки и сделайте отверстие подходящего диаметра, выбрав соответствующую коронку. При этом отверстие должно быть на 2-3 мм больше диаметра подрозетника. Глубина выемки должна позволять полностью спрятать внутреннюю часть розетки в стене.

Монтаж подрозетников

Заведите провод в подрозетник и установите его в подготовленную выемку. Для фиксации в подрозетниках обычно имеются специальные крепления (лапки), упирающиеся в стены при закручивании винтов.

Для повышения надежности зафиксируйте подрозетник раствором (цемент, гипс, алебастр и т. п.), поскольку штатные крепежи со временем ослабевают. Все щели следует тщательно заполнить раствором.

Существуют также подрозетники, крепящиеся дюбелями. Это надежное решение, не требующее дополнительной фиксации раствором.

Накладная двойная розетка не требует подготовки отверстия и установки подрозетников, поскольку монтируется непосредственно на стену. Фиксация накладных розеток обычно осуществляется дюбелями.

Подключение двойных розеток

Далее следует соединить провода с клеммами розетки. Правильная последовательность действий:

Освободите порядка 10 см провода от наружной изоляции для удобства работы. Если провода недостаточно (актуально при замене розеток), его следует нарастить. Не стоит скручивать провода, это чревато нагревом и возникновением возгорания.

Лучше всего соединять провода специальными клеммами, также допустима пайка. Зачистите окончания жил от изоляции на 1-1,5 см.

Определите фазу, ноль и провод заземления. Обычно провода имеют разную расцветку. Ноль обычно имеет голубую изоляцию, заземление – желто-зеленую, фаза – коричневую.

Но, если проводка старая потребуется выполнить проверку. Отличить заземление от нуля можно мультиметром. Напряжение между фазой и заземлением будет больше, чем между фазой и нолем.

Прикрутите провода к соответствующим клеммам. В двойной розетке используется только один кабель, проводами которого подключаются оба выхода.

Далее следует зафиксировать розетку в подрозетнике комплектными крепежами и установить лицевую панель. На этом монтаж двойной розетки считается завершенным.

Фото подключения двойной розетки

Также рекомендуем просмотреть:

Подрозетник: подбор диаметра и расчет глубины. Пошаговая инструкция по монтажу для начинающих (Фото + видео)

Двойной подрозетник

Без подрозетника не обойдется установка ни одной новой точки в электрической сети – эта пластмассовая или металлическая коробка, деревянная дощечка выступает промежуточным звеном в проводке и отвечает за надежное крепление розетки или выключателя света.

Данный электротехнический элемент незаменим, поэтому важно знать все о монтаже подрозетника в стену своими руками, чтобы при планировании новой линии или замене старого устройства не тратить время и деньги на вызов электрика.

Ниже будут рассмотрены основные виды и размеры предлагаемых магазинами монтажных коробок, а также пошаговая инструкция по их установке.

Разбираемся с видами и типами

Классифицируются подрозетники по многим признакам, но основным считается их деление по материалу изготовления. Так, встречаются следующие модели:

Пластиковые, являющиеся самыми удобными и практичными, так как основа выполнена из негорючего материала, что повышает безопасность проводки и делает возможным его использование на деревянных поверхностях.

Металлические коробки более долговечные, но из-за способности нагреваться и проводить электрический ток, отходят на задний план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства данные модели не сняты, так как монтирование скрытых розеток в деревянных домах возможно только с металлическим подрозетником.

Деревянные накладки ранее часто использовались при наладке проводки открытого типа, являясь удобным промежуточным основанием для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек.

Отличаются изделия и по своей форме: круглые (универсальные), квадратные (более вместительные) и овальные (или “двойные” подрозетники для установки двухместной розетки или комплекта с выключателем).

Также разнятся модели по особенностям конструкции:

  • Наличие или отсутствие фиксирующих лапок (в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра).
  • Открытые или скрытые.
  • Одиночные и составные (составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов).
  • Стандартные и углубленные.

Размеры подрозетников также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель с диаметром 65 см и глубиной 40 см, однако встречаются узкие варианты высотой в 25 мм или углубленные на 80 мм. Габариты коробок квадратной формы чаще всего 70 на 70 мм, однако бывают и отступления от стандартов.

Монтируем подрозетник

Установка данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий будет незначительно изменяться. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить подрозетник своими руками в каждом указанном случае с подробным описанием и фото.

Подготовка

На подготовительном этапе необходимо правильно подобрать тип подрозетника в зависимости от требуемого функционала и материала стены.

Также общим для всех случаев станет набор инструментов и расходников:

  • Перфоратор или дрель;
  • Подходящая насадка для штробления стены;
  • Строительный уровень;
  • Метр;
  • Карандаш;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Шпатель;
  • Шпаклевка.

Установка подрозетника

На данном этапе порядок и технология действий для каждого типа стен будет различаться.

При установке в бетоне и кирпиче необходимо предпринять следующее:

  • Наметить на поверхности стены контур будущей проводки в соответствии с запланированной ранее схемой.
  • Определить место нахождения розетки или выключателя, отметить участок “крестиком”.

  • Приложить к “крестику” купленный подрозетник (так, чтобы отметка находилась строго по центру) и обвести контур.
  • Просверлить штробу, где глубиной сверления отверстия для подрозетника будет сумма высоты стакана и запаса в 5 мм.

  • Вычистить полученное отверстие, примерить подрозетник.
  • Вывести жилы внутрь просверленного круга, также сделать отверстие в задней стенке подрозетника и вытянуть через него жилы.
  • Смочить отверстие, нанести тонкий слой шпаклевки и аккуратно поместите стакан.

  • Выровнять поверхность, убрать излишки, дождаться высыхания.

В гипсокартоне установить подрозетник несколько легче:

  • Нанести разметку, отметить контур подрозетника.
  • Вырезать подходящее по размеру отверстие.
  • Сделать в стакане дырку под провода, вытянуть их наружу.
  • Вставить подрозетник в штробу.
  • Закрутить винты, расположенные по бокам корпуса, пока стакан не сядет плотно.

Монтаж подрозетной коробки в стене из дерева считается небезопасным даже с применением металлической защиты. Если все же Вы решили делать скрытую проводку, то просверлите подходящие по размеру штробы, выведите проводку наружу и установите металлические стаканы.

Важно действовать абсолютно точно, как и с гипсокартоном, так как замаскировать неровности или лишние сантиметры будет проблематично. Однако все же рекомендуется на деревянных поверхностях монтировать открытую проводку.

Советы и рекомендации

При монтаже подрозетника не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые значительно сэкономят силы, время и деньги.

Устанавливайте монтажную коробку после нанесения штукатурки на стену, но обязательно до отделки шпаклевкой и наклеивания обоев. Такой порядок исключит погрешности, не испортит интерьер, а поможет скрыть погрешности локального ремонта.

Проверяйте правильность разметки уровнем, чтобы в последствии не получить косо размещенные розетки. Особенно это актуально для установки розеточных блоков.

Не обязательно пользоваться старыми отверстия при замене розеток и выключателей – достаточно замазать прежний вход.

Если стена слишком тонкая для подрозетника стандартного размера, то рекомендуется устанавливать накладные розетки. В крайнем случае допускается самостоятельное подрезание высоты монтажного стакана.

Нежелательно использовать для крепления монтажную пену, так как она пожароопасная.

Приведенные пошаговые фотографии монтажа подрозетника наглядно демонстрируют, что в его установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если появилась необходимость в подобном ремонте, то смело приступайте к работе, вооружившись описанными выше инструкциями, советами и рекомендациями.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.