Как подключить электрическую плиту

Самостоятельное подключение электроплиты в домашних условиях: установка прибора, схема и какие нужны провода

Как подключить электрическую плиту

Электрическая плита — идеальный выбор для современной кухни. При правильной установке и использовании устройство будет правильно служить в течение многих лет.

Конечно, подключить прибор часто приглашают квалифицированных специалистов, но при желании можно сделать все самостоятельно, еще и сэкономить! В этой статье вы ознакомитесь с основными требованиями к подключению электроплит.

О том, как самостоятельно подключить электроплиту, читайте далее.

Современные приборы обычно продаются без кабеля для подключения электроплиты. Причина уважительна: безопасность требует, чтобы подключение таких устройств осуществлялось с использованием высококачественного терминального блока. В этом варианте соединения можно увеличить длину шнура питания, а вместо станка для более мощных моделей можно установить плавкие звенья.

Для подключения необходимо использовать сечение кабеля 4 мм², если длина не превышает 12 м. В случае использования более длинных проводов минимальное значение поперечного сечения увеличивается до 6 мм². При этом необходимо произвести установку отдельной розетки специально для плиты.

Подключение через розетку допустимо. Надо только чтобы прибор был рассчитан на сеть. Электрические плиты потребляют много энергии, поэтому подключать их в простые бытовые запрещено.

Таким образом, требования к подключению плиты включают следующие положения:

  • Для подключения используется трёхжильный кабель из меди диаметром от 4 до 2 мм² в зависимости от шнура.
  • В электрическом щитке устанавливается автомат для плиты.
  • Установка УЗО важна.

Подготовка к установочным работам

Прежде чем подключить электрическую плиту, нужно выбрать, какое будет ее расположение на кухонном пространстве. Для этого нужно следовать простым правилам:

  1. Положение установки должно быть удобным.
  2. Длина кабеля должна быть выбрана таким образом, чтобы свободно при необходимости перемещать электроприборы от стены, не отсоединяя ее от сети.
  3. Пользователи должны помнить, что разогретая сковорода может нагреваться до 100 °C, поэтому нельзя ставить плиту рядом с холодильником.
  4. При установке в кухонных блоках необходимо защищать пластиковую панель от перегрева в процессе эксплуатации прибора.
  5. В непосредственной близости от плиты лучше не размещать другие электроприборы — электромагнитное поле будет влиять на качество их работы.
  6. При выборе места решающим фактором может стать зона вентиляции, которая должна находиться над варочной поверхностью или за ней в зависимости от используемой конфигурации вытяжки.

Схема подсоединения электроплиты

Прежде чем приступать к установке устройства, изучите существующее подключение проводки устройства.

Однофазное самостоятельное подсоединение

Самый распространённый вариант. Чаще всего встречается в многоэтажных зданиях. Для однофазного соединения соединительный блок будет выглядеть так:

  1. Клеммы 1−2−3 и 4—5 соединены перемычкой, медь 6 мм². Если вы приобрели современную печку, в комплекте будет линтель.
  2. Прожитая фаза (может быть серого, коричневого или чёрного цвета) подключается к клемме № 1, 2 или 3.
  3. Нейтральный провод (обычно синий) подключён на 4-й или 5-й терминал. Провод заземления — на схеме он жёлто-зелёный и подключён к 6-му клемме.
  4. Клеммные болты должны быть затянуты до упора. В случае плохого подключения клеммы могут сгореть и вызвать пожар.
  5. В случае использования розетки подключение фазного проводника в вилки и розетки подводится к клемме L, нулевой провод идёт к клемме, отмеченной буквой N, а заземляющий провод пошёл к нужному терминалу.

Применение двухфазного подключения

Редко, но все же происходит двухфазное соединение. Например, может быть фаза A и C. В связи с этим клеммы 1 и 2 нужно соединять перемычкой для соединения фазы А. Фаза С идёт на 3-й терминал. Дальнейшая процедура подключения остаётся аналогичной предыдущим методам.

Использование трёхфазного соединения

С трёхфазным питанием чаще всего сталкиваются владельцы частного дома. Питательный провод в такой ситуации будет состоять из 4 либо 5 жил. Напряжение между нулём и фазой будет 220 В, а между фазами на 380 В.

В таких условиях печь подключится к соответствующей схеме. Фазы A, В и C будут переходить к соответствующим терминалам 1, 2 и 3. Соединительные клеммы 4, 5 и 6 похожи на однофазное подключение.

Установка электрической плиты

Для установки электроплиты понадобится медный провод с большим сечением кабеля 3×4 или 3×5. Обязательно наличие электрощита на землю.

К кабелю для электроплиты категорически запрещается подключать другие устройства. Обязательно проверьте качество проводки, УЗО, наличие индукции. При необходимости выполните замену розетки.

Затем нужно проверить фазу между заземлением и фазовой подачей пластины — показания должны быть до 4—10 Ом.

Помните, что изготовители электроплит не несут ответственности за ущерб вашему здоровью или имуществу, вызванный неправильной установкой оборудования. Поэтому более рационально и безопасно обращаться к профессионалам.

Специалисты обладают всеми нужными навыками и допусками, необходимыми при подключении такого оборудования, и сертификатами на подключение от производителей.

Монтаж электроплит на полу

Перед первым подключением прибора важно провести его установку на ровную поверхность. Место для этого должно быть ровным, при необходимости плиту можно отрегулировать специальными ножками. Кроме того, при необходимости есть специальный участок для встраивания данного устройства в столешницу.

На первый взгляд кажется, что сделать эту работу просто и нет смысла нанимать мастера.

Однако, как показывает практика, без профессиональной помощи вряд ли можно обойтись, так как зачастую подключение прибора требует дополнительной установки отдельной розетки и проведения проводки к ней.

Хороший профессионал поможет в кратчайшие сроки подключить выбранную модель плиты, и через несколько часов вы сможете начать готовить.

Сервисное обслуживание недорого стоит. Заплатив один раз, вы избавите себя от лишних хлопот и возможных аварий. Ведь при установке кухонного оборудования вы можете не соблюсти технологии.

Монтаж плиты своими руками

Процедура подключения остаётся неизменной для сетей с разным количеством фаз. Есть некоторые нюансы, о которых можно узнать далее. Соединение будет сделано через гнездо.

Порядок работ:

  1. Выберите место для установки прибора. Потребители электроэнергии классифицируются как потребители высокой мощности. Для обеспечения его безопасной эксплуатации на ближней к плите стене устанавливают штепсельную розетку с заземлением. При этом текущее значение розетки должно быть 32—40 А. Розетка для сетевых контактов будет одно, двух- и трехфазных сетей.
  2. Установить в щите отдельный автомат-выключатель. Если сеть является двух- или трёхфазной, трёхдиапазонный коммутатор устанавливается на 16 А, но в случае однофазной сети номинал выключателя должен быть от 25 до 32 А.
  3. Установленное соединение провода для электрической плиты. В двух- и трёхфазных сетях используют кабель 5×2, 5 марки ВВГнг, для подключения в однофазном режиме применяется шнур 3×4 той же марки. Вытяните провод от электрической панели к штепсельной розетке нашего прибора.
  4. Подключите провод к розетке в соответствии с одной из вышеперечисленных схем. Закройте крышку розетки. Работаем очень тщательно, соблюдая нормативы. Если подключение осуществляется с помощью трёхпроводного кабеля, то коричневая проволока может быть белой, подключённой к фазному разъёму. Монтируется электрическая розетка, синяя проволока (может быть белой с синими полосками) пропускает разъем «ноль», а мина жёлто-зелёная подключается к заземлению. Проволочный пятижильный кабель чаще всего окрашивается в коричневый, белый и красный цвета. Порядок их подключения, а также особенности марки разъёмов розеток ранее рассматривались в описании схем.
  5. Соедините штепсельную вилку с гибким прибором шнура. При этом необходимо обратить внимание на особенности маркировочных пробок. Элемент соединения подобен к электрическому выходу.
  6. Подключите провод к плите. На этом этапе многое зависит от модели устройства и количества фаз в сети. В общем производители приводят схему подключения их плит и дополнительные инструкции или на задней части единицы. Следуйте предписанным рекомендациям производителя.
  7. Концы гибких проводов с покалыванием рекомендуются перед установкой в клеммник — он будет снабжён самым надёжным контактом.
  8. Разделите силовой кабель прибора в панели, где уравновешены концы проводов. Соединены фазные проводники питающего кабеля для прокладки зажимов. Шахта «ноль» подключена к общей шине, для всех проводников она равна нулю. В современных системах эти провода соединены с заземляющей шиной. В старых сетях шин типа TN-C нет заземления.

Руководство по заземлению прибора

При работе в сетях старого типа даже специалисты нередко ошибались, выполняя заземления в различных электротехнических устройствах на шины рабочего нуля. Такое отступление угрожает весьма неблагоприятными последствиями: если провод будет разрывать ноль, фаза будет проходить через нагрузку напрямую на устройство, и будет бить током.

Часто электрики допускают очередные промахи, запутав провода фазы и нуля. При запуске такого «заземления» результат будет похож на предыдущий случай — владелец плиты может быть бит током в любой момент. Существует несколько решений проблемы. Просмотрите доступные методы и выберите подходящий для вашей ситуации.

Есть ли заземлённый щит в квартире

Для этого идём в ЖЭК или обслуживающую организацию. Если представитель говорит, что корпус щита надёжно заземлён, нам нужно будет только подключить жёлто-зелёный провод к раме через болт.

Если представитель даст отрицательный ответ или запутается в показаниях, выполнить заземление, как описано выше, невозможно — оно либо окажется неэффективным, либо приведёт к удару электрическим током.

Для жителей квартир первого этажа и владельцев домов

Арендодатели могут попытаться создать отдельный контур заземления. И делают это:

  • За внешней стеной здания в земле вкапывают стальной стержень диаметром 16 мм и длиной 250 см в количестве 3 штук.
  • Приводные стержни соединены стальной полосой шириной 4 см и толщиной 0,5 см.
  • С помощью электрического щита появляется заземляющий (жёлтый / зелёный) провод и предварительно завершённый наконечник.
  • От заземляющего контура к проводу заземления протягивают проволоку — стержень. Рекомендуемый диаметр такой проволоки — 0,8 см. На конце предварительно сварена стальная пластина с отверстием для болта. Заземляющий кабель с помощью болта крепится к плите катанки с минимальной высотой 250 см от уровня земли.
  • Кабель заземления подключён к отдельной шине заземления в щитке. К шине подсоедините заземляющий провод от пластины.

Перед тем как принять заземляющее устройство в эксплуатацию, необходимо пригласить мастера для измерения сопротивления. Выполнить такую проверку самостоятельно можно только при наличии нужного устройства. Значение сопротивления всегда не должно превышать 8 Ом.

Если заземлить не выходит

Щит не заземлён, а сделать индивидуальный контур заземления нет возможности? Оставьте просто зелёный и жёлтый провод в щите.

Все элементы по правилам должны быть заземлены. Результатом нарушения правил может стать поломка прибора, риск поражения электрическим током и повреждение имущества, причём не только его, но и прилегающей территории.

Прежде чем самостоятельно заниматься подключением прибора, необходимо позвонить в сервисный центр и узнать, во сколько обойдётся эта работа. Вы сможете избавиться от множества проблем, связанных с трудоёмкими и непривычными работами.

Подключение электроплит Красноярск

Как подключить электрическую плиту

В данной статье будут рассматриваться схемы подключения электроплит, а также практическое руководство, как установить такую плиту своими силами. Кроме того, Вы можете воспользоваться помощью нашего электрика,и недорого заказать эту услугу. Но если Вы привыкли делать все своими руками эта статья для Вас. Подробно прочитав статью до конца, вы без проблем справитесь с этой задачей.

Все бытовые приборы потребляют электроэнергию, и естественно, когда речь заходит о электроплите, понятно, что подключение таких устройств, требует обязательного заземления. В настоящий момент на рынке используются розетки и вилки стандарта РШ-ВШ.

Данные разъёмы имеют заземляющий контакт. Эти розетки выпускаются как на 220 В так и на 380 В.

 Они были спроектированы ещё во времена Советского Союза, и используются, по сей день, однако время внесло свои коррективы, модифицировав их для скрытой проводки.

Краткое содержание статьи.

Не торопитесь, прежде чем начать работы по подключению Вашей электроплиты необходимо ознакомится с прилагаемой к ней инструкцией, а именно посмотреть потребляемую мощность и варианты схем подключения. А так же убедится что все требования безопасности и правила подключения будут соблюдены. Для этого необходимо:

Проверить питающий кабель. Он должен идти напрямую, от электрощита и иметь три жилы для подключения на 220В либо пять жил для подключения на 380В. Заземляющая жила должна быть обязательно, в любом случае.

Проверить автоматический выключатель. Для электроплиты в щите должен быть установлен отдельный автомат на 25-40А, в зависимости от числа фаз в кабеле который подведен к плите. Если на 220В, это, как правило, 32А. Если на 380В это обычно 25А автомат.

Проверить сечение кабеля. Этот пункт обязателен для тех, у кого старый дом со старой алюминиевой  электропроводкой соответственно. Дело в том, что в некоторых старых домах электропроводка не рассчитана на мощности современных плит.

Таблица 1. Для проверки соответствия сечения питающего кабеля потребляемой мощности электроплиты.

Сечение кабеляМедные жилыАлюминиевые жилы
Ток, АМощность электроплиты, кВт.Ток, АМощность электроплиты, кВт
220В380В220В380В
2,5214,68,0163,56,0
4,0275,910214,68,9
6,0347,512,0265,79,9

Проверить и промаркировать провода.

Современная проводка очень облегчает эту задачу, ведь провода нового образца различаются по цвету, чаще всего провод заземления находится в изоляции зелёного или же жёлто-зелёного цветов, ноль синего цвета, фаза белого, красного, коричневого.

 Проводка старого образца же преподносит непростую задачу, ведь все провода в ней одного цвета, а значит, чтобы определить, какой провод является заземлением, вам потребуется отключить электропитание в квартире.

Далее при помощи омметра нужно проверить провода, для этого один щуп нужно закрепить так, чтобы он касался батареи и водопроводной трубы, вторым же проверяются провода. Сопротивление на заземлении будет всего лишь в пару десятков Ом, в то время как остальные провода покажут куда как большее сопротивление.

Для того чтобы как-то различать провода, следует пометить их разноцветными маркерами или же простой изолентой, если она есть под рукой. Если у Вас уже ранее стояла электроплита или розетка для нее, проверка не требуется, так как там уже все подключено до Вас, на свои клеммы.

Без проверки проводов и 100% выявления ноля, земли и фазы, подключение запрещено.

Розетки и кабель для подключения электроплиты.

В зависимости от выбранной схемы подключения 220В либо 380В нам могут понадобится, следующие материалы. Непосредственно сама розетка, и кусок кабеля. Из инструмента набор отверток, нож, мультиметр и индикаторная отвертка.

Выбор розетки для подключения электроплиты. Конструкция готовой пары целиком и полностью исключает возможности для ошибки в подключении электроплиты. В настоящий момент розетки РШ-ВШ изготавливаются на Украине, а это плохо сказывается на их качестве.

Ведь они рассчитаны на работу с мощностью в 7 кВт, в то время как большинство электроплит, выпускаемых в наши дни, рассчитаны на работу с мощностями в 8-10 кВт. Тут нас выручит замена пары вилка-розетка, тем более что в наше время на рынке имеются замечательные комплекты белорусского производства.

Они выполнены в современном дизайне и подойдут как к отечественным плитам, так и к европейским, которые чаще всего не имеют шнуров и вилок в комплекте подключения.

Рисунок 1. Розетки для подключения электроплиты.

Белорусские разъёмы. Главным достоинством белорусских разъёмов является сочетание их цены и качества. Бесспорно, они дороже украинских, но гораздо дешевле европейских аналогов. В своей работе они выдерживают большие мощности, и рассчитаны на работу более чем 32А, кроме того на рынке они предоставлены в вариантах как для открытых, так и для закрытых проводок.

Подключение через коробку, без розетки. 

Рисунок 2. Коробка клеммная для подключения электроплиты. 

В современных домах, новостройках все чаще для подключения электроплит используются специальные клеммные коробки. Этот вариант подключения универсален и в отличие от розеток подходит для подключения как на 220В, так и на 380В.

На фото №2 из стены выходит трехжильный кабель и присоединяется к соответствующим контактам коробки (контакты на коробке подписаны).  Из коробки гибкий (черный) кабель выходит к электроплите. 

Выбор марки и сечения кабеля.

Рисунок 3. Кабель для подключения электроплиты.

Выбор кабеля. Для подключения электроплиты нам также потребуется трёхжильный либо пятижильный медный гибкий провод длиной 1,5-2 метра. Я всегда беру кабель марки ПВС-3х4 либо ПВС-5х4. Первая цифра означает количество жил, вторая цифра это сечение провода.

Схемы подключения электроплит.

Как правило, сняв с задней панели крышку клеммника, вы обнаружите не только ряд медных перемычек, но и расположенную рядом с ней схему трёх вариантов подключения. Они рассчитаны на трёхфазное,  двухфазное и однофазное подключение к питающей сети. Далее мы с Вами подробно рассмотрим все существующие схемы подключения. 

Рисунок 4. Наклейка с вариантами схем подключения электроплиты. Она расположена как правило, на задней крышке. 

Схема подключения электрической плиты на 220 В.

Наиболее распространенным  вариантом считается подключение к однофазной сети. Для этого потребуется установить все перемычки в соответствии с рисунком.  А именно ставим две перемычки, идущие в комплекте, между  клеммами 1,2,3 и подключаем к ним фазный провод L1 .

Далее ставим перемычку между клеммами 4,5 и подключаем к ним нулевой провод N. Остается одна клемма с символом заземления, к ней подключаем провод заземления РЕ.

Желательно соблюдать цветовую маркировку, то есть к нолю подключать провод синего цвета, к земле желтый, зеленый или желто-зеленый остальные цвета к фазному контакту.

Рисунок 5. Так выглядит на практике готовое подключение на 220 В. 

Заметьте что на разных моделях плит, расположение заземляющего контакта может быть как с правой , так и с левой стороны. Поэтому при подключении заземляющего провода, обязательно проверьте наличие символа заземления рядом с контактом.

Рисунок 6. Простая и наглядная схема подключения электроплиты на 220 В.

Схема подключения электроплиты на 380В.

Тут есть два варианта подключения трехфазное и двухфазное. Предпочтительнее выбрать вариант на три фазы для равномерного распределения нагрузки. Для трехфазного подключения Вам понадобится розетка на 5 контактов, а для двухфазного можно будет приобрести розетку на 4 контакта.

Трехфазное подключение.

Рисунок 7. Схема подключения электроплиты на 380 В к трехфазной сети. 

Рассмотрим сначала вариант трехфазного подключения. Снова смотрим на схему и в соответствии с ней устанавливаем всего одну перемычку между клеммами 4,5 и подключаем к ним нулевой провод N. Далее подключаем фазные провода L1, L2, L3  на клемму 1,2,3. К клемме с символом заземления подключаем провод PE.

Двухфазное подключение.

Рисунок 8. Схема подключения электроплиты на 380 В на две фазы. 

В соответствии со схемой подключаем фазный провод  L1 к клемме 1, устанавливаем перемычку между клеммами 2,3 и подключаем к ним фазный провод L2. Устанавливаем перемычку между клеммами 4,5 и подключаем к ним нулевой провод N. Провод заземления PE подключаем к клемме со значком заземления.

Трехфазная схема подключения без использования ноля

Внимательные читатели наверняка заметили на картинке, что существует еще один вариант подключения на три фазы (на некоторых моделях) без использования ноля. Этот вариант создан для Америки, ни в коем случае не применяйте его в России.  Дело в том, что в данной схеме напряжение питающей сети должно быть 110В.

Рисунок 9. Трехфазная схема подключения без использования ноля.

Заключительный этап, проверка.

Прежде чем включать электроплиту в розетку, следует включить автомат и проверить правильность подключения на розетке. Убедится при помощи индикаторной отвертки, что фазный провод на фазной клемме. Еще раз проверить, что на вилке провода подключены, верно.

Сопротивление между заземляющим контактом на вилке и корпусом плиты должно быть нулевым. После можно подключить вилку и медленно выставить на плите все режимы работы, для того чтобы убедиться, что проводка выдержит нагрузку. То есть автомат не отключается, а кабель не греется.

Значит все гуд! Вы справились!

Кухонная плита, как показывает практика, в большей степени стационарное устройство, и, установив её однажды, вы не будете менять её место каждый день или даже раз в неделю, а потому существуют схемы подключения электроплиты напрямую, без вилки и розетки. Как правило, в таком случае электроплита подключается через распределительную коробку с карболитовым или керамическим клеммником.

Как подключить электроплиту к бытовой однофазной сети — пошаговая инструкция

Как подключить электрическую плиту

Чем вызван такой, казалось бы, простой вопрос? Во-первых, любое подключение бытовых приборов, характеризующихся повышенным эн/потреблением, подразумевает монтаж отдельной линии и крепление спец/розетки. Обычная, коих много по всей квартире, попросту не выдержит и расплавится, равно как и внутридомовая эл/проводка, не рассчитанная на большие значения тока.

Во-вторых, при покупке такой техники необходимо предусмотреть и включение в цепь соответствующих защитных устройств.

В противном случае вероятны «сюрпризы» в виде периодического выключения автомата на вводе и обесточивание всех комнат, некорректная работа (а то и выход из строя) других бытовых эл/приборов.

Подключить  электроплиту в квартире к однофазной сети несложно, достаточно лишь знать некоторые особенности и правила. Вот о них мы и поговорим.

Нарушение порядка подключения чревато серьезными неприятностями (и это мягко сказано), вплоть до возгорания или летального исхода. Об этом знают все, но, к сожалению, некоторыми пунктами из рекомендаций изготовителя пренебрегают. А вот о том, что их несоблюдение (даже по единственной позиции) является причиной аннулирования гарантии, осведомлены не многие.

С учетом стоимости оборудования, кое для кого такой аргумент покажется более весомым. Поэтому автор рекомендует еще до начала монтажа внимательно ознакомиться с двумя документами – инструкций производителя и соответствующими разделами ПУЭ (7-е издание).

Подготовительные мероприятия

Что понадобится из принадлежностей и расходных материалов, станет ясно по ходу рассказа. Поэтому на таких «мелочах», как отвертки, пробник и тому подобное, останавливаться не имеет смысла. Любая эл/монтажная работа подразумевает использование определенного набора бытового инструмента.

Обследование силового щитка

В первую очередь необходимо проверить, на какой максимальный ток рассчитан вводной автомат. Значение в пределах 45±5 А – все в порядке; этого, как правило, достаточно. А вот если меньше, придется заменить.

Рекомендация – в частных домах комнат, как правило, больше, чем в квартире. Естественно, что при наличии денег и свободного пространства коттеджи «укомплектованы» бытовой техникой не так, как они. Изделий довольно много.

Рекомендуется не полениться и подсчитать суммарную потребляемую ими мощность, а потом еще добавить и электроплиту. Выдержит ли УЗО? Практика показывает, что его может регулярно «выбивать». Это по большей части касается домов приобретенных.

Не факт, что новый хозяин досконально знает, что и как смонтировал в щитке прежний владелец.

Наличие заземления

Это касается собственников квартир, так как перед владельцами коттеджей такая проблема не стоит.

Рекомендация – самостоятельно в этот вопрос лучше не вникать, а пригласить электрика из ЖЭУ. Почему? Только он знает, по какой схеме подключен дом.

Если это система TN-C, то возможны «сюрпризы», так как самостоятельное заземление кабеля в таком подъездном щитке нередко приводит к аварийным ситуациям. Одна из распространенных – так называемое отгорание нуля.

Последствия спрогнозировать несложно, в том числе, и для кошелька хозяина электроплиты.

Кабель

То, что придется тянуть новую нитку – не обсуждается. Особенно это касается домов еще постройки советских времен. Тогда и в помине не было электроплит и иных мощных бытовых приборов, поэтому и при расчете внутриквартирной проводки они не учитывались.

Материал жил

Только медь. Об этом ясно сказано, например, в пункте 7.1.34 ПУЭ. Справедливости ради (и для расширения кругозора) можно отметить, что разрешается прокладка и кабелей алюминиевых, но при условии, если сечение не менее 16 «квадратов». Понятно, что для квартиры – не вариант.

Количество жил

Речь идет о подключении к однофазной сети. Следовательно, не менее трех – фаза, ноль, земля. Хотя целесообразнее приобрести 4-х жильный кабель. Мало ли что случится, а резерв всегда должен быть. Немного дороже, но предусмотрительность не помешает, особенно если учесть, насколько это хлопотное дело – замена кабеля в квартире.

Сечение жил

Рекомендации встречаются разные, причем с «оглядкой» на мощность электроплиты – и 4, и 6 см². Но советы «знающих» людей – это одно, а нормативная документация – другое. Согласно пункту 9.

2 СП № 31 – 110 от 2003 года, не менее 6 «квадратов». Как быть? Руководствоваться инструкцией производителя. В ней уже есть исходные данные по сечению с учетом потребляемой мощности конкретной электроплитой.

Если она небольшая, то какой смысл тратить деньги на более дорогой кабель?

Тем, у кого по какой-то причине отсутствует паспорт электроплиты, можно рекомендовать воспользоваться данными из таблицы.

Марка кабеля

О том, какой лучше всего подходит для квартиры (прокладки внутри частного дома), подробно рассказывается здесь. Поэтому повторяться не имеет смысла.

Другие элементы схемы

  1. Автоматический выключатель (А) – не менее 20.
  2. УЗО. Данное устройство монтируется последовательно с АВ (и после), а его номинал «привязывается» к току срабатывания автомата. Значение должно быть выше на одну ступень. То есть, если для АВ оно 20, то для УЗО – 25. Соответственно, для 32 – 40.

На заметку

ПУЭ разрешает не устанавливать УЗО в цепь питания стационарного оборудования (пункт 7.1.79). Но рекомендуется его все-таки использовать в схеме. Если читатель ознакомится с назначением и принципом функционирования таких устройств, то поймет полезность этого замечания.

Два вышеуказанных защитных устройства можно заменить одним – дифференциальным автоматом. Если в силовом щитке мало место – отличное решение проблемы.

Розетка, вилка

Автор рекомендует использовать именно этот способ.

В принципе, вилку на кабель можно и не ставить, и сделать прямое подсоединение.

Но с точки зрения ТБ и удобства эксплуатации электроплиты – не самый лучший вариант. К примеру, как ее отодвинуть от стены во время проведения уборки в помещении?

Все изделия (вилка, розетка) должны подбираться под расчетную (указанную в паспорте) силу тока!

Порядок подключения

В принципе, как заложить кабель (в штроб на стене, под плинтус или облицовку), хозяин способен решить и сам.

Напоминать о том, что необходимо сначала отвинтить крепеж на крышке, под которой находится клеммник, отключить напряжение в щитке при монтаже розетки и тому подобное, с точки зрения автора, не стоит.

А вот некоторые схемы будут полезны, да и комментариев к ним практически не нужно.

Непосредственное расключение кабеля указано как в документации, так и на контактной панели электроплиты, с пояснительными символами.

Что учесть:

  • При однофазном подключении клеммы 1,2 и 3 соединяются перемычками. Они должны быть в пакетике с принадлежностями (входит в комплект поставки). Это же касается и клемм нулевых (4 и 5). На рисунке все хорошо показано.
  • Если перемычки отсутствуют, их несложно изготовить. Но только из того провода, которым присоединяется к сети электроплита! Если взять меньшего сечения, то не факт, что они выдержат.

Как правильно подключить электроплиту к сети

Как подключить электрическую плиту

Почти все электроплиты продаются без провода. Это связано с тем, что для них применяется специальная вилка и розетка без общепринятого стандарта.

Например, в СНГ для 230В применяется трехконтактная вилка с тремя плоскими сечениями. В Евросоюзе раньше применялся стандарт – два круглых сечения и одно плоское, а сейчас почти у каждой страны собственная конфигурация. Чтобы не угадывать, какую вилку поставить, производители вообще не включают ее в комплект, оставляя выбор за потребителем.

Какую бы модель Вы не купили, Вам все равно придется отдельно пкупать провод – для примера:рекомендую делать это здесь (единственное место, где на моей практике встретилась актуальная информация – это сайт Аксиом Плюс)

Какой провод нужен

Большинство электроплит на 4 конфорки, мощностью 1,5 кВт каждая. Соответственно максимальная мощность составляет 6кВт. К однофазной сети (230В) подключение должно осуществляться трехжильным проводом сечением 4 мм². Для большей мощности до 8кВт требуется уже 6 мм².

Если подключать через три фазы, достаточно и 1,5мм², но провод должен быть четырех или пятижильный. Тем не менее его намного проще прокладывать, чем более толстый трехжильный.

Подойдет любой тип, но обычно берут самый простой ПВС или ВВГ, так как его проще всего купить.

Допускается подключение монолитным и многожильным (мягким) проводом. Во втором случае требуется предварительное оконцевание наконечником или лужением. Так проводник будет более прочно и надежно держаться.

Если провод к щитку уже проложен и Вам нужно всего лишь подключить плиту, 2м длины Вам хватит с головой. Бывает, что проводка уже устаревшая, тогда лучше проложите новую линию от щитка и подключите в удобный способ.

Какой способ подключения выбрать?

В быту применяются три основных способа:

  • Напрямую к щитку, что часто применяется в новостройках, где застройщик просто выводит провод нужного сечения и ставит на него заглушку;
  • Через клеммную коробку – внешне похожую на обычную розетку, только провода прикручиваются к клеммной шине винтом, а сверху закрываются крышкой;
  • Через специальную силовую розетку на 20-32А.

Наиболее эффективно подключать напрямую к щитку, так как для этого требуется меньше провода, и вилка из розетки в случае чего не вырвется.

Из-за этого многие предпочитают ставить клеммную коробку. Чаще всего в старых квартирах пользователи меняют устаревшую советскую розетку на такую коробку. В ней прочно держится провод, а все контакты надежно защищены от животных и детей.

Главное преимущество розетки – это гибкость в перестановке. Например, при ремонте, чтобы отодвинуть плиту достаточно просто вынуть вилку. Это легче и быстрее, чем откручивать винт в клеммной коробке. Из-за этого такие розетки часто ставят в ресторанах и кафе, где время от времени делается перестановка или генеральная уборка.

Дома нет особого смысла их ставить, так как Вы вряд ли будете часто делать перестановку. Тем более ее обычно прячут за кухонной мебелью, чтобы не было видно. Потому лучше не заморачивайтесь и подключите напрямую, тем более, что розетка – это самое слабое «звено» в электрической цепи и в ней могут возникать потери токовых характеристик.

Выбирайте тот способ, который Вам нравится, а вот схема подключения контактов уже зависит от фазности сети.

По какой схеме подключать

Большинство электроплит – трехфазные, но поддерживают и электропитание от 230В. В контактной коробке обычно расположены 6 контактов: 3 силовых, 2 нейтрали и заземление. Для подключения на 1 или 2 фазы, необходимо поставить перемычки сечением не менее 4 мм² (обычно идут в комплекте).

И так рассмотрим три распространенные схемы.

В маленьких квартирах на 230В

В смарт-квартирах обычно делается только ввод на 230В. Чтобы подключить трехфазную плиту, нужно объединить перемычками (мостами) все три силовых контакта и прикрутить к ним фазный провод. Как правило, нейтраль обозначается синим цветом, заземление – желто-зеленым, а фаза – коричневым или черным.

Важно соблюдать цветовую разметку фаз, иначе при ремонте это может привести к серьезной поломке.

Минус такой схемы заключается в том, что при включении нагрузки может случиться перекос фаз. Из-за этого в сети будут «скачки» напряжения, опасные для панели управление конфорками. Но, если в квартире нет трехфазного ввода, это единственный способ подключения.

Двухфазное у некоторых производителей

Отдельные модели подключаются только на две или одну фазы (третий контакт отсутствует). В таком случае на фазные контакты ставится перемычка, и питание подключается четырьмя жилами.

Цветовая схема, как и в предыдущем случае: нейтраль – синяя, «земля» – желто-зеленая, а фазные контакты – разноцветные.

В таком случае Вы сэкономите на стоимости, так как при напряжении 400В потребуется меньшее сечение. Соответственно провод будет меньше нагреваться, и контакт станет более безопасным.

Из-за того, что нагрузка будет падать только на две из трех линий, все равно остается вероятность перекоса. Потому, при возможности задействуйте все три.

В новостройках и частных домах на 400В

Главное преимущество такого подключения – распределение нагрузки между линиями, что исключает риск перекоса. Обычно в таком случае перемычка ставится только на нейтрали (если их две).

Чаще всего сеть на 400В встречается в частных домах или больших квартирах. Если в Вашей квартире ввод на 400В, тогда лучше подключайте на все три фазы. В любом случае, это будет безопаснее и эффективнее, так как будет больше КПД.

Помните, что при выборе фазности Вам нужно покупать не только провод на 3, 4 или 5 жил, но и соответствующую розетку.

Какая нужна розетка

Для электроплит продаются специальные вилки и разъемы. Для 230В обычно идет трехконтактная розетка на 32А, для 400В на четыре или пять контактов на 20А.

Конфигурация размещения полюсов сделана так, чтобы вилка входила только в одном положении. Это нужно для соблюдения фазности. Вы не сможете вставить вилку вверх ногами, как в обычную бытовую розетку на 16А, что важно в данном случае. Если перепутать контакты, то случится авария, и придется делать ремонт.

А чтобы не случилось поломок из-за проблем в сети, не забудьте поставить автоматику.

Выбираем автоматический выключатель

Без сомнений, электроплита – это самый мощный бытовой потребитель. При включении всех конфорок возникнет нагрузка больше 16А. Например, при однофазном подключении на максимальной мощности 6кВт по сети будет течь ток 26А. Это при том, что на розеточные группы обычно ставят автоматы на 16А.

Почему нужна индивидуальная защита

При включении плиты в сеть резко возрастает нагрузка. Средняя мощность в квартире в пике дня 3-4 кВт, а каждая включенная конфорка добавляет 1,5 кВт. В итоге больше половины нагрузки падает на электроплиту, соответственно возрастает уязвимость сети в данном участке: нагревается кабель, контакты. Вследствие этого повышается риск короткого замыкания и перегрузки.

Авария иногда случается внутри корпуса. При подключении к групповому автомату, обесточенной останется целая группа, а то и вся квартира. В таких условиях придется долго искать источник аварии, и все это время сидеть без электричества.

При установке отдельного автомата обесточенной останется только плита, и Вы сразу будете знать, где искать проблему. Но, чтобы защита была еще и эффективной, необходимо правильно подобрать характеристики.

Какие характеристики выбрать

Сразу можете открыть автоматические выключатели в каталоге интернет магазина, и попутно читая статью уже подбирать характеристики – по ссылке вы перейдете на Аксиом Плюс, где для подбора вынесены абсолютно все параметры.

Количество полюсов. После покупки электроплиты Вы наверняка уже знаете к какой сети она будет подключена. Для 230В нужен однофазный автомат на один(L) или два полюса (L+N), для 400В – трехфазный на три (3L) или четыре полюса (3L+N).

Защищать нейтраль от короткого замыкания в быту вовсе не обязательно. Это необходимо, в промышленных условиях, где может случиться такая авария, что нейтраль окажется под напряжением.

Таким образом, в столовых и ресторанах, где работает высокомощное оборудование, лучше поставить двухполюсный или четырехполюсный автомат, а дома защищать нейтраль совсем необязательно.

При подключении на две фазы возможны два варианта защиты:

  • Поставить два однополюсных автомата – на каждую из них;
  • Установить специальный двухполюсный АВ.

В данном случае под двухполюсным имеется в виду с поддержкой схемы (L+L), обычный однофазный двухполюсник (L+N) здесь не подойдет.

Теоретически, можно поставить два однополюсных автомата – по одному на каждую фазу, но при замыкании отключится только одна из фаз. От того, что вторая останется под напряжением, может ничего и не произойдет, но зачем рисковать?! Тем более, что цена одинаковая и найти двухполюсники так же легко, как и однополюсные.

Далее расчет номинала. Чтобы рассчитать номинальный ток:

  • Для сети 230В воспользуйтесь формулой I = P / U, где P – нагрузка (Вт), а U – напряжение (В).;
  • Для 400В формула выглядит так I = P / (U × cosφ), где cosφ – это коэффициент мощности, по умолчанию равен √3 или 1,7.

Для средней электроплиты на 6 кВт (6 000Вт) с подключением на одну фазу (230В) сила тока составит:

6 000Вт / 230В = 26 А.

Ближайший по номиналу вверх автомат на 32А, его и устанавливайте.

25А лучше не выбирать, так как приготовление пищи может занимать несколько часов (вдруг Вы решили сварить варенье), а значит все это время сеть будет под нагрузкой, превышающей номинальную. Через определенное время тепловой расцепитель нагреется и сработает по перегрузке.

Расчет при двух фазах зависит от распределения мощности на каждую. Предположим, что у Вас электроплита на 6 кВт с питанием от двух фазных линий – по 3кВт. В таком случае на каждой из них будет течь ток:

3000Вт/ 230В = 13А.

Здесь важно определить номинальный ток на отдельной фазе, соответственно мы делим на 230В, а не на 400В, протекающие в трехфазной сети.

Соответственно берем 13А. Подойдет и более привычный номинал 16А.

При трехфазном подключении показатель номинального тока составит:

6000Вт / (400В × 1,7) = 8,8А.

Ближайший по номиналу вверх на 10А, его и выбираем.

Для любого нагревательного оборудования всегда берите характеристику расцепления «B».

Почему это так важно

Класс «B» обладает наименьшей задержкой перед срабатыванием и наименьшим порогом реакции по перегрузке. В нагревательном оборудовании вообще нет пусковых токов, значит нагрузка не должна даже кратковременно подниматься выше номинальной мощности.

Если нагрузка превысит номинальную, значит скорее всего случилась аварии и здесь необходимо как можно быстрее отключить питание. Даже из-за задержки в несколько секунд может случиться более серьезная поломка.

Тип «С» и «D» будут прекрасно справляться с защитой от КЗ, но при перегрузке из-за аварии они не сработают эффективно, потому не рискуйте. Тем более тип «B» обычно дешевле.

Помимо защиты от КЗ, также важно защититься от утечек тока. При повреждении изоляции фаза может касаться корпуса или других металлических деталей. В таком случае, при касании, Вас может ударить током или случится пожар. Чтобы этого не произошло поставьте УЗО.

Какое УЗО выбрать

Для подбора своего варианта УЗО, открываете тот же сайт, где и подбирали автоматы. Допускается подключение к общему УЗО. Главное, чтобы оно стояло на линии после автомата и было равным по номиналу или выше, иначе, КЗ или перегрузка выведет его из строя раньше, чем сработает расцепитель.

Ток отключения УЗО должен быть 30мА. Это минимальный безопасный для человека уровень. 100мА и выше – защита от пожара.

Как вариант, поставьте индивидуальный дифавтомат, защищающий и от КЗ и от утечек. Такое решение выйдет дороже, но надежнее, так как у Вас будут два уровня защиты. А если случится утечка, обесточится только электроплита и Вы сразу увидите, где была причина.

Зачем нужно заземление?

Представьте ситуацию, что у Вас его нет, но стоит дифзащита. Поврежденная фаза соприкоснулась с корпусом и он оказался под напряжением, но УЗО не видит аварии. При касании Вы получаете разряд в 30мА, чувствуете легкий укол и слышите, как срабатывает УЗО. Получается, пока не случится утечка, дифзащита не сработает, и до этого времени Вы будете пользоваться поврежденной плитой.

С заземлением ток сразу бы начал перетекать в землю, и УЗО сработало бы мгновенно. Таким образом Вы бы заметили аварию сразу после того, как она случилась и быстрее бы устранили.

Современные плиты, в отличие от старых советских, начинены электроникой, и чувствительны не только к утечкам, но и перепадам напряжения. Если у Вас нестабильная сеть с частыми перепадами напряжения, поставьте стабилизатор. Так Вы сэкономите немало средств на дорогостоящем ремонте.

Помните, что качественное заземление, а также правильно выбранные провод и защитная автоматика увеличивают срок эксплуатации, и делают применение эффективным и безопасным.

Владислав

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.