Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание

Штукатурка по дереву – пошаговая инструкция по штукатурке деревянных стен

Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание

Деревянный загородный дом или дача нуждаются в защитном покрытии больше, чем здания из других материалов. Из всех видов покрытий штукатурка по дереву – самый популярный и доступный владельцам недвижимости вид черновой и финишной отделки сооружения.

Штукатурка деревянных стен внутри дома

В случае оштукатуривания поверхностей из деревянных материалов требуется набивка дранки, так как деревянные поверхности не держат тяжёлого покрытия. Бревенчатые стены не отличаются ровностью поверхности и требуют толстого выравнивающего слоя. Поэтому применяют маяки.

Штукатурка по дереву выполняется всего за несколько этапов:

  1. Подготовка стен
  2. Крепление дранки
  3. Установка маяков
  4. Нанесение штукатурки

Далее попробуем разобрать как можно подробнее каждый шаг.

Подготовка стен

Перед тем, как штукатурить деревянные стены, их:

  • ремонтируют;
  • удаляют лишние металлические детали;
  • очищают от плесени, жировых, битумных и прочих пятен (при необходимости их состругивают);
  • обрабатывают антибактериальным средством;
  • законопачивают щели с двух сторон или запенивают;
  • в случае примыкания к деревянным стенам конструкций из иных материалов, например, бетонного цоколя (подробно о штукатурке цоколя), их поверхность обрабатывают бетоноконтактом;
  • во влажных помещениях к стенам крепят гидроизолирующие покрытия (плёнку, рубероид), или используют гидроизоляционные составы.

Подготовка деревянных стен к штукатурке

Со стен снимают розетки, проводку обесточивают. Если провода не в специальных коробах или шлангах, проводку модифицируют. Наличники заклеивают скотчем. Стены высушивают.

Снаружи деревянные стены подготавливают аналогично. Иногда вместо дранки применяют металлическую или стекловолоконную сетку. Стыки полимерной сетки в вертикальных углах не делают.

Крепление дранки

Штукатурка по дереву обязательно армируется. Для этого нужна дранка – это тонкие (толщиной 3-5 мм) деревянные рейки, набиваемые на стену, образующие деревянную сетку с ячейками (между рейками) 3-5 см.

Этапы набивки драни:

  1. Рейки замачивают, помещая в воду на 2-3 часа. Напитанные водой планки не расщепляются при забивке гвоздей.
  2. Первый ряд дранки, называемый простильным, набивают под углом 45 градусов, применяя гвозди 25 мм (диаметром 1.6 мм). Рейки прибивают по концам двумя гвоздиками враспор (чтобы дранка натянулась), выдерживая одинаковое расстояние между краями дранок. В местах стыков между торцами оставляют 0.5 см зазора.
  3. Поверх простильного слоя набивают выходной слой дранки, для которого используют рейки 5 мм толщины. Их располагают перпендикулярно простильным (поперёк). Гвозди для крепления (40*2) также забивают только по концам. Зазоры на торцах и шаг набивки аналогичны простильным.
  4. Полученную сетку прибивают в местах пересечения реек, забивая гвозди на вертикальной поверхности в узлах через 3 шага (ячейки), на потолке – через две.

Профессиональные бригады при больших площадях оштукатуривания сбивают на столе щиты из дранки заранее.

Установка маяков

Толщина штукатурного покрытия, измеряемая от поверхности выходных дранок, составляет 1.5-2 см. Для получения ровной поверхности и быстрого оштукатуривания применяют маяки.

Маячные планки устанавливают по отвесу вертикально, отступая около 30 см от углов, с шагом 1-1.3 м. Верхние кромки маяков стены должны образовывать одну вертикальную плоскость, для чего первыми выставляют крайние планки.

Между ними монтируют промежуточные, положение которых проверяют натянутым поверх крайних планок шнуром.

Нанесение штукатурки

Теперь о том, как выполняется штукатурка по дереву при работе внутри дома. Технология аналогична штукатурке по маякам с нанесением трёхслойного покрытия: обрызга, грунта, накрывки.

До начала работ древесина должна быть:

  • высушена, иметь влажность до 12%, иначе в ней возможно появление анаэробной плесени;
  • пройти усадку (от постройки 1-2 года).

Обрызг выполняется раствором, имеющим более жидкую консистенцию. Раствор накладывают в ячейки дранки руками или накидывают ковшом. Мастерком качественно сделать по дранке обрызг не получится. Толщина слоя – до 10 мм, поверхность не заравнивают.

Для грунта замешивают вязкий раствор. Его наносят мастерком толщиной до 2 см. Наносят состав между маяками участками по метру длиной. Если раствор не возвышается над маяками, его слегка разравнивают шпателем или кельмой. Второй слой разравнивают по маякам, срезая излишки правилом. Планку правила ведут, прижимая к маякам, зигзагообразно (снизу-вверх).

Туда, где раствора недостаёт, добавляют излишки состава. Проведя 2-3 раза правило снизу-вверх, слой укрепляют, проведя инструмент сверху вниз. Так постепенно заполняют все промежутки между маяками. Участки возле углов штукатурят последними. Дают слою укрепиться 5 часов и круговыми движениями затирают тёркой.

Перед накрывкой из покрытия удаляют маяки. Оставленные канавки следует заштукатурить раствором. Для накрывки используют полужидкий раствор с наполнителем самой мелкой фракции. Его наносят толщиной до 2 мм, используя шпатель.

Затирка

Выполняют затирочную операцию для образования максимально ровной поверхности. Различают два вида затирки – круговую, продольную. При первой тёрку водят вкруговую с незначительным нажимом, который увеличивают над выпуклостями, уменьшают над впадинами. При второй тёрку водят вертикально (вниз-вверх), а затем выполняют второй проход, водя инструмент горизонтально.

Перед затиркой штукатурка по дереву обрызгивается водой из пульверизатора. Раствор, собравшийся на краях тёрки, снимают шпателем, скидывают в ёмкость, либо используют на участке с оставшимися небольшими порами.

Затирку выполняют, если поверхность готовят под обои или покраску. Если в качестве финишной отделки собираются оштукатурить стены декоративным составом, накрывка и повторная затирка не нужны.

Достаточно снять катышки раствора широким шпателем.

Особенности штукатурки деревянного дома снаружи

Выполняют штукатурку наружных стен деревянного дома только после оштукатуривания его изнутри.

Иначе влага, впитавшаяся в стены при фасадной штукатурке, будет задерживаться внутри дерева, создавая условия для гнили и плесени.

Внешняя отделка выполняется аналогично внутренней с небольшим отличием – отделка фасада дома не выполняется штукатуркой из гипса. При отсутствии защиты штукатурного покрытия от попадания дождевой и талой воды.

Глиняную штукатурку для наружного покрытия также не используют.

При выполнении внешних штукатурных работ обрабатываемые участки защищают от появления трещин из-за влияния солнечных лучей, осадков и сильного ветра. В сухую жаркую погоду оштукатуренные стены периодически увлажняют, чтобы не появлялись усадочные трещины.

В загородных особняках часто применяется комбинированная отделка фасада. Штукатурная отделка хорошо смотрится в сочетании с облицовкой цоколя кирпичом. Она сочетается также с другими материалами.

Самое время подробно разобраться какие штукатурные составы необходимо использовать для работ

Чем лучше штукатурить стены из дерева

Владельцев деревянного дома интересуют подробности оштукатуривания древесины. Например, чем и как штукатурить внутреннюю деревянную стену, какой раствор использовать, что применить для наружных работ, как выполнить штукатурные работы собственноручно. Перед тем, как ответить на многочисленные вопросы, лучше познакомиться со всеми видами смесей для оштукатуривания.

В зависимости от условий применения штукатурные составы бывают трёх видов:

  • предназначенные для внешнего использования;
  • используемые только в помещениях;
  • пригодные для улицы и помещений – универсальные.

По функциям штукатурные растворы тоже различны.

Основные типы штукатурок следующие:

  • обычные, используемые для выравнивающих покрытий;
  • специальные, применяемые с целью защиты, например, от потери тепла (теплоизоляционные), излучения (баритовые), проницания воды (влагостойкие);
  • декоративные, предназначенные для финишной отделки, создания уникальных интерьеров.

Кроме различия по области применения штукатурка по дереву отличается своею основой, так как в ней применяются определённые связующие компоненты. Для самостоятельного оштукатуривания древесины часто используют следующие смеси из: глины, гипса, цемента, извести или их комбинаций.  Выбор состава делается с учётом влажности помещения, места применения, финансовых возможностей.

Глиняная штукатурка

Издавна стены, сложенные из брёвен, бруса, и перегородки из досок штукатурили глиняным раствором. Это дешёвый материал и простой в применении. Глину можно приобрести в виде сухой смеси (далее – СС) или накопать самим сколько необходимо.

Достоинства глины известны:

  • экологичность (раствор можно замешивать и наносить голыми руками);
  • пластичность;
  • паропроницаемость;
  • огнестойкость;
  • безотходность (высохшие остатки раствора размачивают для нового применения);
  • ремонтопригодность;
  • универсальность (используется для оштукатуривания деревянных перегородок и кирпичных печек);
  • не портится, долго хранится.

Кроме этого, глиняное покрытие регулирует влажность воздуха в помещении, вбирая лишнюю влагу, отдаёт её при высушивании помещения.

Для новичков глиняные растворы удобны возможностью долгого формирования (медленно твердеют). При добавке опилок, соломенной сечки, хвои и других наполнителей штукатурный слой хорошо удерживает в доме тепло.

Применяя глины разного цвета, получают цветную декоративную штукатурку.

Минусы:

  • долгое высушивание (в зависимости от толщины слоя может сохнуть до 2 месяцев);
  • размокает, если попадает вода (в случае применения снаружи делают длиннее свес крыши, используют хорошие водоотводы и др. меры);
  • невозможно нанесение тонких слоёв (минимум 10 мм), так как тонкослойные покрытия отщёлкиваются.

По жирности глины задаётся доля песка в растворе: для тощих глин песка берут меньше, для жирных – больше. Конечные пропорции подбираются на месте с помощью проб. Из широкого диапазона глино-песочного соотношения (1:2 – 1:5), чаще применяются составы 1:3.

Цементно-песчаная

Годится для оштукатуривания домов снаружи и внутри. Данный материал широко известен, но имеет свои плюсы и минусы. Материал демонстрирует высокие морозостойкость, прочность, водонепроницаемость, адгезию. Можно приобрести готовые СС, содержащие пластификаторы и другие добавки. Можно приготовить состав самостоятельно.

Для оштукатуривания деревянных поверхностей соотношение цемента и песка принимают в диапазоне 1:3 – 1:5. Здесь главная роль принадлежит марке цемента, месту отделки – подробно о составе ЦПС. Для повышения пластичности раствора добавляют известь.

Гипсовая штукатурка по дереву

Составы с основой из гипса используют для внутренних работ (в тех помещениях, где сухо). Хорошая адгезия, пластичность, возможность нанесения толстым слоем позволяет применять составы с гипсом для выравнивания и декоративной отделки.

Плюсы гипсовых составов:

  • быстрое твердение;
  • экологичность;
  • негорючесть;
  • ремонтопригодность;
  • безусадочность;
  • малый вес;
  • паропроницаемость;
  • лёгкость обработки (шлифовки, формирования);
  • низкая теплопроводность и др.

Минусы:

  • малый жизненный срок раствора;
  • водобоязнь (производятся составы, стойкие к влаге);
  • низкая морозостойкость;
  • по цене обойдётся дороже перечисленных.

Гипсовые составы изготавливают самостоятельно, либо приобретают в виде СС.

Известковая

Ещё один натуральный экологичный материал – штукатурные составы на основе извести. Есть простые составы (известково-песчаные) и комбинированные, в которых вместе с известью (в качестве связующего) присутствуют цемент, гипс или глина. Используют для работы внешней или внутренней.

Составы обладают такими положительными качествами, как:

  • антибактериальность;
  • пожаробезопасность;
  • доступность цены;
  • паропроницаемость;
  • долговечность;
  • ремонтопригодность;
  • прочное сцепление с деревом и др.

Основные минусы:

  • двухнедельный набор прочности;
  • сравнительно небольшая прочность;
  • водобоязнь;
  • повышенная щёлочность (при работе нужна хорошая защита).

Какой инструмент нужен для работ по дереву с перечисленными растворами рассмотрим далее.

Инструмент и инвентарь для штукатурки по дереву

К основным штукатурным инструментам:

  • шпателям;
  • ковшу;
  • мастерку или кельме;
  • тёркам;
  • кистям;
  • правилу;
  • валику;
  • миксеру

добавляются инструменты для набивки дранки. Для работы также понадобятся:

  • стремянка;
  • козлы или леса;
  • ёмкости;
  • отвес;
  • шуруповёрт;
  • шнурок капроновый;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • малярный скотч;
  • средства защиты.

Можно ли и зачем штукатурить дерево

В том случае если после прочтения статьи у вас еще остались сомнения в необходимости штукатурки деревянных стен, попробуем разобраться для чего же это нужно.

Оштукатуривание применяют для многих строительных материалов, в число которых входит дерево. Древесина – замечательный строительный материал, который, к сожалению, подвержен гниению и другим опасностям, например, нашествию насекомых. И штукатурка – защита деревянных конструкций, применяемая издавна.

Штукатурное покрытие защищает деревянные стены от:

  • атмосферных осадков и сырости;
  • рассыхания;
  • воздуха и имеющегося в нём кислорода, которые способствуют процессам гниения;
  • поселения муравьиных колоний;
  • повреждений грызунами;
  • образования очагов плесени.

Помимо этого, применяя штукатурку, решают также следующие задачи:

  • утепление дома;
  • выравнивание поверхности;
  • устранение щелей;
  • повышение огнестойкости;
  • снижение проницания шумов.

Теперь, когда вы узнали, как оштукатурить правильно деревянные стены, можно самостоятельно выполнить отделку загородного строения. Оштукатуривание деревянного дома даёт владельцу возможность наиболее полно выразить себя и придать неповторимый облик жилищу.

Качественная подготовка деревянной поверхности перед окраской или штукатуркой

Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание

Перед нанесением финишного слоя деревянную поверхность необходимо подготовить. Не важно, чем будет обрабатываться основание: краской, лаком, олифой. Нужно очистить, оштукатурить стену.

Далее в статье более подробно описано, как правильно это сделать, а также на каких средствах стоит остановить свое внимание, проводя ремонт деревянных стен в своем доме.

Своими руками или нет будет проводиться ремонт — не имеет значение, технология выполнения работ не меняется от этого.

Как подготовить основание к окраске?

Обработка деревянной поверхности перед окрашиванием нужна для получения качественного эстетичного покрытия. Необходимо:

  1. Проверить состояние поверхности. Выявить шероховатости, сколы, неровности, выделяющиеся сучки, выступающие пятна смолы, гвозди. Стамеской удалить заусенцы, выступающие бугры, гвозди утопить молотком вглубь, смолу вырезать на глубину 2–3 мм, а масляные пятна оттереть бензином, керосином или ацетоном.
  2. Отшлифовать поверхность наждачной бумагой. Стена должна стать гладкой.
  3. Дефектные места заделать шпаклёвкой для деревянных изделий. После засыхания её также нужно тщательно затереть.
  4. Обработать стену грунтовкой при температуре от +18 до -28 градусов.
  5. Растушевать грунтовочный слой плоской кистью, а затем отшлифовать мелкозернистой шкуркой.

Совет

После полного высыхания обработанных слоёв убедиться в целостности основания, его готовности к окраске. Оно должно быть однородного цвета, без вкраплений других оттенков, ровным, очень гладким. Если будут замечены отклонения от этих параметров, то нужно снова проделать предыдущие шаги до получения нужного результата.

Как подготовить к оштукатуриванию?

Оштукатуривать можно любые поверхности — бревенчатые, брусчатые или дощатые. Заниматься оштукатуриванием нужно после полной усадки здания. В бревенчатых стенах замазывают раствором пазы, а затем набивают дрань. Дощатые перегородки, доски должны быть надколотыми. Если этого не сделать, то при сильном намокании после высыхания они будут коробиться, рвать штукатурку.

Шероховатость должна оставаться на любом типе древесины. Это получается путём набивки щитовой драни. Если объёмы работы небольшие, нет щитовой драни, то штучные изделия можно набивать вручную.

Дрань набивают штукатурными гвоздями, их забивают молотком весом до 450 г. Набивка создаёт клетки, а между поверхностью и выходной дранью появляется пустота. Под пустоты попадает раствор, тогда штукатурка держится очень крепко на поверхности.

Нужно закрепить изоляционный материал на стене, начиная работу от пола к потолку. При навешивании тонких материалов (рогожа, мешковина) происходит их наслоение друг на друга. При использовании толстых материалов кладут слои впритык, а не внахлёст. Войлочные куски должны быть плотно прижаты друг к другу, закреплены гвоздями.

Необходимые инструменты

Инструменты для подготовки деревянной поверхности к обработке:

  1. Стальной скребок. Очищает поверхность от потёков, грязи, застывшего раствора.
  2. Скарпель. Им наносятся насечки, счищаются неровности.
  3. Зубило. Срубаются отвердевшие засечки.
  4. Молоток для оштукатуривания. Им забиваются/удаляются гвозди.
  5. Бучарда. Молоток из металла применяют для нанесения насечек.
  6. Кувалда. Для удаления выступов на основании.
  7. Щётка. Прочищаются углы, выступы от пыли, строительного мусора.

Чистка от пыли

Деревянные поверхности нужно хорошо очистить от любых видов грязи. При подготовке основания к покраске или наклеиванию материалов на стенах может скапливаться строительная пыль, которая, попадая в бугры между досками, надолго там застревает. Её необходимо оттуда вычистить пылесосом. Но сначала хорошо шкурят обработанную ровную поверхность.

После очистки пылесосом можно аккуратно пройтись по поверхности влажной тряпочкой, чтобы удалить все мелкие частицы пыли. Избавиться от масляных пятен и иных ненужных вкраплений можно чистящими средствами по типу спирта, бензина, затем хорошо промочить и очистить от спиртового слоя.

Специальные антисептики

Антисептики нужны для защиты деревянной структуры от внешнего отрицательного воздействия. Задача антисептиков в отличие от лаковых покрытий — не предотвратить попадание грибка во внутреннюю структуру дерева, а нейтрализовать имеющиеся.

Внимание

Основные компоненты антисептического состава — окислитель и фунгициды. Эти вещества разрушают грибковые поражения, предотвращая их развитие и размножение. За счёт этого дерево не разрушается, не теряет первоначальных свойств.

Виды антисептиков:

  1. Бесцветные составы. Это натуральный вариант пропитки. После его нанесения не нужны дополнительные составы, краски или лак. Чаще всего бесцветный вариант антисептика добавляют в готовую краску, чтобы выполнить одновременно две функции по защите древесины.
  2. На основе растворителей. Эти пропитки образуют на поверхности водоотталкивающую паропроницаемую плёнку. Применяют в местах с повышенной механической нагрузкой (перила, ступеньки).
  3. На силиконовой основе. Равнозначный по свойствам с антисептиками на основе растворителей. Может наноситься на влажную основу. Но при высыхании за счёт мокрых капелек меняет первоначальный цвет на более тёмный.

Выпускаются антисептики с разной степенью смывания. Есть трудно смываемые, легко смываемые и совершенно не поддающиеся снятию покрытия.

По породе дерева подбирают также рабочий инструмент. Широкая кисть или пульверизатор необходимы для работы с большими площадями. При работе с разборными элементами лучше всего погрузить их в горячий или холодный раствор. В данном случае мы имеем глубокое антисептирование с долговечным эффектом.

Масло

Масло защищает древесину от влаги, грибка, плесени, проникновения мелких насекомых, гнили. Улучшает внешний вид деревянных элементов, повышает срок службы. Глубоко проникая в поры, масло делает эластичной поверхность. Отличное средство от высыхания, которое регулирует влажность. Древесина может «дышать».

Важно

Масла не содержат вредных для здоровья компонентов. Это самое экологичное средство для защиты.

Виды пропиток на основе масла:

  1. Тунговое масло. Защищает основание от проникновения мелких вредителей коры, от влаги, гнили. С составом нужно работать при температуре +15 градусов, иначе он загустеет, а расход многократно возрастёт.
  2. Тиковое. Идеально для обработки более дорогих пород дерева, которые нуждаются в более качественном уходе (дуб, махагон, бук). Работать можно при любых температурах, хорошо высыхает. Не теряет своих характеристик тиковое масло даже в ванной комнате.
  3. Дегтярное. Самый мощный натуральный антисептик. В составе содержатся пнёвая смола, сосновый скипидар, масло льна. Дегтярное масло глубоко проникает в древесину, равномерно распределяется. Сохнет долго. Среднее время застывания составляет около недели.
  4. Льняное. С высокими гидроизоляционными качествами, проявляет текстуру древесины, проникая в самые мелкие трещинки, консервируя всю поверхность. При этом образуется прочный водоотталкивающий слой.
  5. Тонирующее. Пропитки выполняются на основе оксидированных растительных жиров. Тонировка препятствует появлению грибка, плесени, защищает древесину от выцветания, загрязнения, появления трещинок. Намокание и гниение обработанной основе также становится не страшно.

Олифа

Олифа создаётся на основе растительных масел со специальной обработкой в составе. Для их изготовления берут:

  • льняное;
  • подсолнечное;
  • рапсовое;
  • соевое масло.

Они создают защитную плёнку на древесине, предохраняют её от проникновения паразитирующих насекомых, образования грибка, плесени, возможного гниения.

Виды:

  1. Натуральные. Не содержат растворителей синтетического состава, изготавливаются на основе растительного масла. В них содержатся сиккативы, которые придают стойкий, яркий цвет древесине.
  2. Полунатуральные. Создаются путём длительной термической обработки подсолнечного масла и уайт-спирита. В составе отсутствуют минеральные масла и вредные суррогаты.
  3. Комбинированные. Получаются в результате сложного процесса полимеризации натуральных масел.Быстро высыхают.
  4. Синтетические. Имеют резкий запах, тёмный цвет. Получаются путём соединения переработанных нефтепродуктов и угля. Туда добавляются также отходы каучуконосных синтетических ингредиентов.

Внимание

Внутри жилых комнат синтетические олифы не применяют, так как состав имеет едкий запах, который очень долго не выветривается. Наружные работы такими составами очень удобны, так как на открытом воздухе смесь очень быстро сохнет, практически сразу теряет едкий запах.

Огнезащитные средства

Пропитки, защищающие деревянные изделия от воспламенения, бывают органорастворимыми и водорастворимыми. Первый вид огнезащитного средства проникает глубоко в слои древесины и максимально защищает конструкцию от огня. Водорастворимые применять лучше в тех помещениях, где нет длительного воздействия влаги.

Водорастворимые огнезащитные составы бывают легко смываемыми, несмываемыми и трудно смываемыми. В зависимости от качества древесины, её вида и толщины подбирают нужный вариант.

Огнестойкие составы содержат азотную, серную, аммониевую кислоты. При появлении пламени они собирают верхнюю защитную плёнку и образуют негорючий слой пенококса.

В процессе эксплуатации выделяют газы, препятствующие горению.

Самые ходовые смеси с пожаробезопасными свойствами — те, в составе которых содержатся атомы фосфора и галогенов. В некоторых средствах есть дополнительные компоненты, повышающие эксплуатационные характеристики. Это соли фосфатной кислоты — моноаммоний, фосфат и диаммония фосфат.

При нагревании смеси испаряется аммиак (негорючий газ), образуются оксиды фосфора. Они покрывают огнезащитной плёнкой дерево. Прекрасные антипирены — смесь сульфата аммония с фосфатом натрия и буры с борной кислотой.

Оценка состояния пола и шлифовка

    1. Перед тем как выравнивать основа

ние перед покраской или наложением финишного покрытия, необходимо оценить её состояние.

  1. Деревянный пол проверяют на наличие дефектов, трещин, мелких сколов или прогнивших элементов. Все неровности заделываются, старые доски заменяются новыми.
  2. Затем нужно отшлифовать деревянное основание так, чтобы оно стало ровным, гладким, однородным по цвету. Можно выполнить работу вручную. Этот способ трудозатратен, но это метод мягкой обработки дерева. Повышается качество, особенно это актуально для труднодоступных мест (углы, плавные изгибы и рельефы со сложным рисунком).

Шлифование может быть двух видов:

  1. Сухое. Увеличивает эффективность абразива и даёт возможность, позволяет лучше контролировать работу. Работы выполняются шкуркой, которая очень быстро загрязняется. Чтобы устранить этот недостаток, можно воспользоваться наждачной бумагой с противозасоряющимся стеаратным покрытием.
  2. Мокрое. В качестве увлажнителей берутся минеральные масла или обычная вода из-под крана. По такой технологии абразив засоряется медленнее, а служит инструмент намного дольше. Из пены образуется стойкое месиво, которое постоянно нужно удалять. Это единственный минус мокрого способа шлифования.

Совет

Шлифуют путём активного движения вдоль волокон. Можно наклонять руку на небольшой угол, но при этом не давить со всей силы на колодку. Чем больше движений, тем они должны становиться менее напористыми.

Замазывание щелей и дефектов шпаклёвкой

Чтобы избавиться от видимых дефектов, получить гладкую поверхность, пригодную для наложения на неё финишного покрытия, нужна шпаклёвка. Для нанесения состава берут шпатель, ёмкость для замешивания, кисть для грунтовки и щётку.

Для армирования трещин используют специальную бумажную ленту или сетку-серпянку. Понадобится шкурка для зачистки присохшей шпаклёвки или тёрка. Для расшивки трещин пригодится шпатель в виде треугольника. За неимением такого берут шлицевую отвёртку или скребок.

Шпаклёвкой при помощи шпателя начинают выравнивать и заполнять имеющиеся трещины. Иногда требуется накладывать смесь несколько раз подряд. Предыдущий слой не должен высыхать полностью, он должен быть чуть свежим, чтобы создать хорошее сцепление с последующим.

Просушка

Полностью готовая к дальнейшим работам базовая поверхность после нанесения штукатурного слоя должна хорошо просохнуть. Это условие очень важно соблюсти.

При плохом затвердевании последующее нанесение покрытия может быть некачественным, прослужить намного меньший срок времени. Чтобы повысить теплоизолирующие свойства, уменьшить звукопроводность деревянных конструкций, их нужно покрыть материалом с данными свойствами.

Совет

Чтобы качественно высушить деревянное основание, нужно соблюсти температурный режим. В помещении должна быть средняя влажность, а температура — не превышать 20 градусов. При этом лучше избегать сильных сквозняков, механических повреждений.

Подготовка деревянных поверхностей требует навыков, так как от качества покрытия зависит функционирование финишного слоя. Нужно обеспечить комфортную температуру в помещении и выждать сроки застывания отделки.

В дополнение к статье предлагаем наглядное видео про подготовку деревянных стен к покраске:

Штукатурка стен: подготовка поверхности и приготовление смеси

Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание

Многие интересуются тем, как правильно подготовить к оштукатуриванию стенную поверхность. Технология подготовки поверхности зависит от того какая она, поскольку есть несколько поверхностей и все они между собой отличаются некоторыми характеристиками.

Кирпич

Оштукатуривание кирпичных стен делается следующим образом:

· Удалить старый материал можно увлажнением и постукиванием молотком.

· Готовую поверхность нужно обработать шлиф-машинкой или простой щеткой, которая оснащена железной щетиной.

· Нужно сделать углубление швов, что находятся между кирпичами, чтобы лучше впиталась штукатурка.

· Затем очистить поверхность влажной губкой

· Нанести пару слоев грунтовки, но второй наносить не раньше того, как высохнет первый.

Бетон

Оштукатуривание бетонных стен имеет такую технологию:

· Очистить поверхность можно с помощью железной щетки или покрыть ее липучим составом и очистить, используя шпатель.

· На готовой поверхности выполнить небольшие насечки, чтобы хорошо впиталась штукатурка.

· Обработать поверхность грунтовкой лучше всего, если она будет иметь в своем составе бетон.

Дерево

Оштукатуривание деревянных стен немного отличается от остальных поверхностей следующим:

· Нужно застелить пол защитной пленкой.

· Обстучать поверхность молотком.

· С помощью шпателя аккуратно поддеть оставшиеся части.

· Нанести на стену грунтовку, которая оснащена функцией глубокого проникновения.

· Набит новую дранку, поскольку она будет выполнять важную функцию маячков в момент устранения разных неровностей.

· Обработать стену антисептиком для дерева и дранкой.

· Далее приступить к грунтованию.

Инструменты и материалы для штукатурки стен

Чтобы качественно оштукатурить стены, необходимо иметь следующие инструменты и материалы:

· Штукатурная смесь.

· Дрель со специальной насадкой.

· Молоток и дюбеля.

· Саморезы, уровень, а также угольник.

· Емкость, в которой можно замесить грунтовку.

· Грунтовка, кисть и шпатель.

· Перчатки, защитные маска и очки.

· Одежда, которую можно запачкать.

К такому списку нужно добавить лишь запас терпения и сил, а также времени, чтобы сделать все качественно, а значит, не спеша.

Приготовление раствора

Приготовление раствора не займет много времени:

· В выбранную емкость, нужно залить воду.

· Добавить немного смеси и перемешать.

· Далее нужно понемногу добавлять смесь и помешивать все миксером.

· Дать готовому раствору немного времени, чтобы он настоялся.

Наиболее главным моментом является количество и качество раствора. Его нужно замесить столько, чтобы хватило на 50 минут. Если штукатурка цементная, то она потеряет свои основные качества спустя 1 час. Когда выбрана гипсовая штукатурка, то она потеряет важные составляющие после 30 минут времени.

Этапы оштукатуривания стен

Штукатурка стен всегда считалась достаточно сложным процессом, поскольку нужно пройти огромное количество этапов, чтобы достичь желаемого результата. Если сделать из одной операции несколько пунктов, то все кажется, не так сложно.

1 этап

Нужно использовать штукатурную лопатку толщиной от 4-10 миллиметров. Сначала нужно тщательно попотеть над заполнением пустот, устранением разных дефектов и выровнять слой. На данный момент можно использовать следующую технологию:

· С помощью лопатки, нужно набрать раствор и прилепить его к стене при этом заполнить все пустоты.

· Начинать стоит снизу, и передвигаться по сторонам.

· Также лепить раствор к стене стоит аккуратно, чтобы высота была не более 1,2 миллиметра.

· Распределить штукатурку по разным сторонам соблюдая все правила и нормы.

2 этап

Нужно использовать широкий, а также узкий шпатель, чтобы нанести грунтовой слой.

· После того как стартовый этап высох и слой выровненный стоит нанести еще один.

· С помощью шпателя, который узкий нужно взять раствор и переложить его на более широкий.

· Наложить смесь на стену при этом выравнивать все аккуратно и избежать негативных полос, которые могут засохнуть, а их устранять не очень просто.

3 этап

Чтобы выполнить последний этап, необходимо иметь узкий и широкий шпатель, а также гладилку. С помощью таких инструментов можно приступить к финишному выравниванию стены и зашлифовать ее.

· Нужно накладывать последний слой на тот, что был до этого, поэтому он должен быть влажным.

· Чтобы не упустить разные изъяны, нужно подсветить лампочкой и выровнять шпателем каждую полоску.

· После этого нужно гладилкой затереть поверхность круговыми движениями, но только против часовой стрелки.

· Стоит хорошо постараться, чтобы получить желаемый результат.

Можно приложить немного усилий или обратиться к опытным специалистам. Штукатурка стен, кажется, совсем простой, если следовать данной инструкции.

Подготовка под оштукатуривание поверхности | Эксперты отделки

Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание
Кулешова Кристина

Оштукатуривание строительного основания – этап отделки, который подготавливает поверхность к нанесению финишного покрытия.

От качества нанесения материала зависит продолжительность эксплуатационного периода отделки. Большое значение имеет подготовка под оштукатуривание поверхности.

Недостаточно просто освободить основание от пыли и грязи, необходимо также выполнить ряд манипуляций для улучшения нанесения материала.

Подготовка строительного основания к оштукатуриванию

Зачем нужна подготовка строительного основания?

Подготовка поверхности под оштукатуривание – обязательная манипуляция перед нанесением материала на строительное основание. Процедуру проводят, независимо от того, какой вид средства для отделки при этом используют.

задача подготовки поверхности к оштукатуриванию – улучшить сцепляемость материала со строительным основанием. В результате раствор легко наносится на стены, что особенно важно для любителей, которые выполняют реставрацию помещения внутри или снаружи своими руками.

Еще одна цель подготовки строительного основания – увеличение эксплуатационного периода отделки.Благодаря такой манипуляции материалы надежно держатся на поверхности в течение длительного времени.

Если же хотя бы один участок строительного основания не подготовлен должным образом, то раствор отвалится, а вместе с ним и остальная отделка. Это также может привести к вздутию штукатурки, образованию грибка или плесени под покрытием.

По этой причине такую процедуру игнорировать не рекомендуется.

Очищение поверхности

Подготовка поверхностей под оштукатуривание начинается с демонтажа старого покрытия. Рекомендуется снять прежнююотделку – краску, плитку, обои, побелку или старую штукатурку. Если нанести раствор на старое покрытие, то со временем материал отвалится вместе с новыми материалами.

Далее выполняют очистку строительного основания. При этом материал стен или потолка значения не имеет. Очищать рекомендуется любой вид поверхности. После демонтажа старого покрытия строительное основание моют простой водой и оставляют до высыхания.

Затем удаляют масляные и жирные пятна, поскольку такие образования ухудшают адгезию материала и поверхности. Для этого используют ацетон, растворитель, бензин или Уайт-спирит.

Чтобы удалить такие пятна, можно воспользоваться народными рецептами. Для этого потребуется жирная глина. Толстым слоем этой массы обрабатывают проблемные участки. Когда материал застынет, средство снимают.

Глина впитывает жирные пятна, поэтому после удаления продукта поверхность становится чистой.

Далее строительное основание очищают от грибка и плесени, если таковые присутствуют на поверхности. Для этого пораженные участки обрабатывают антисептическими растворами. Затем делают перерыв для высыхания поверхности.

Очищение кирпичной кладки

Подготовка к нанесению материала различных видов оснований

Следующий этап подготовки поверхности к оштукатуриванию зависит от вида материала строительного основания.

Бетонная поверхность

Бетон – гладкое основание с глянцевым блеском. Если дом новый, то на такой поверхности редко встречаются перепады и дефекты. Однако даже в этом случае основание нуждается в подготовке к нанесению штукатурки.

Бетон не обладает достаточной пористостью, которая обеспечивает хорошую сцепляемость с материалом. Чтобы штукатурка легла на основание, рекомендуется улучшить адгезию поверхности.

Сделать это можно несколькими способами:

  • Выполнение насечек. Чтобы материал хорошо сцепился с поверхностью, рекомендуется избавиться от гладкости основания. Для этого используют зубило, молоток, дрель и другие подобные инструменты. Насечки выполняются по периметру поверхности, как на фото ниже.
  • Шлифование. На машинку для шлифования фиксируют круг с металлической щеткой и инструментом обрабатывают строительное основание.
  • Армирование поверхности. На основание с помощью дюбелей фиксируют сетку-рабицу. Можно также на поверхность закрепить пластиковую или стекловолоконную сетку.

Кирпичная кладка

Подготовка каменной поверхности под оштукатуривание начинается с устранения тех фрагментов, которые плохо зафиксированы на основании. Для этого стену простукивают молотком. Если материал начал отваливается, это место простукивают особенно тщательно. После этого дефекты расширяют и углубляют.

Следующий этап – очищение поверхности. Необходимо удалить грязь и пыль, а также жирные и масляные пятна. Для этого основание рекомендуется обработать Уайт Спиритом, растворителем, бензином или любым другим обезжиривающим средством.

Инструкция по подготовке кирпичного основания гласит, чтопосле очищения и высыхания поверхности наносится грунтовка. Праймер кладут в два слоя с перерывом на высыхание. Особенно тщательно обрабатывают дефекты. После этого трещины маскируют штукатурным раствором и ждут, пока состав застынет. Далее на основание наносят материал.

Если штукатурку наносят толстым слоем, то предварительно основание армируют. Сетку крепят с помощью раствора или саморезов.

Грунтование кирпичной кладки

Деревянное основание

Поверхность из дерева обладает высокой пористостью и низкой прочностью. Наносить на такое основание штукатурку без предварительной подготовки нельзя. Материалплохо сцепится с поверхностью.

Из-за структуры древесины штукатурка не будет надежно держаться на основании. По этой причине перед нанесением материала поверхность следует усилить армированием.

Для этого используют штукатурную сетку или деревянные рейки.

Для фиксации материала рекомендуется использовать саморезы. Если применяется сетка с мелкими ячейками, она крепится на тонкий слой штукатурного раствора. Деревянные рейки прибиваются к основанию гвоздями. После армирования поверхности выполняется оштукатуривание.

Подготовка деревянного основания

Подготовка основания под декоративную штукатурку

Декоративная штукатурка – вид финишной отделки. Чаще всего материал используют для оформления фасада здания, но средством можно также применять и внутри помещения. Цена на декоративную штукатурку достаточно высокая, поэтому важно выполнять отделку так, чтобы не пришлось переделывать ремонт. По этой причине рекомендуется особое внимание уделять каждому этапу реставрации.

Оформление фасада декоративной штукатуркой

Подготовка поверхности под декоративную штукатурку состоит из нескольких этапов:

  • Демонтаж старого покрытия. Снимают любой вид материала, даже краску.
  • Кирпичную поверхность простукивают на наличие ненадежных фрагментов. После этого дефекты расширяют и углубляют.
  • Если на поверхности присутствует грибок или плесень, проводят антисептическую обработку. Игнорирование этого этапа приводит к распространению агрессивной биологической среды, в результате чего сокращается эксплуатационный период отделки или происходит потеря привлекательности декоративного покрытия.
  • Очищение строительного основания от грязи и пыли. Для выполнения процедуры рекомендуется использовать промышленный пылесос. При отсутствии такового используют щетку. При наличии сильных загрязнений, рекомендуется вымыть строительное основание. Далее делают перерыв для высыхания поверхности.
  • Обезжиривание строительного основания. Масляные и жирные пятна удаляют с помощью специальной жидкости.
  • Нанесение праймера. Поверхности грунтуют в два слоя. После каждой обработки делают перерыв для застывания материала.
  • Армирование поверхности. Сетку устанавливают для слабых оснований, в число которых входит пенопласт и подобные ему материалы. Армирование выполняют также в случае, когда требуется нанесение толстого слоя штукатурки.
  • Оштукатуривание строительного основания. На этом этапе наносят стартовую штукатурку.

После этого подготовка поверхности под штукатуркудекоративную считается завершенной. Далее мастер переходит непосредственно к нанесению финишного покрытия.

Подготовка поверхности под оштукатуривание – важный этап отделки, игнорирование которого приводит к тому, что материал отвалится вместе с финишным покрытием.

в этой статье демонстрирует, как правильно готовить поверхности к нанесению штукатурки.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.